Подготовка одежды и личного снаряжения для лыжного похода начинается со списка, предлагаемого руководителем после обсуждения и уточнения с группой. Участники похода при сомнениях или недостаточной осведомленности должны выяснить назначение и применение каждого предмета, понять, что предлагаемый список содержит все необходимое и достаточное. А остальное, что бы ни предлагали сердобольные родственники, будет лишним грузом в рюкзаке.

Перечень и количество личного снаряжения зависят от района путешествия /тайга, тундра, горы, лесостепь и т.д./, времени года /лыжный поход можно совершать в январскую стужу и весной, в марте-апреле/, продолжительности и категорийности похода. Несмотря на эти различия, существуют общие требования и рекомендации к экипировке туриста-лыжника. Собираясь в поход, вы можете воспользоваться предлагаемыми списками, корректируя и уточняя их в зависимости от конкретных условий и туристского опыта участников группы.

Список личного снаряжения и одежды для однодневного лыжного похода в среднюю погоду при

Список личного снаряжения и одежды для многодневного лыжного похода

при температуре воздуха – (20-30)°С с ночлегами в полевых условиях.

Рассмотрим общие требования к туристскому снаряжению, виды и распространенные конструкции, применяемые туристами.

Лыжи. Любой перечень лыжного снаряжения начинается с лыж, без которых невозможно зимнее путешествие. Походы выходного дня или многодневные в пригородных районах по традиционным маршрутам, где всегда проложены лыжные пути, можно совершать на обычных беговых лыжах. Там же, где маршрут связан с троплением лыжни, необходимы широкие туристские лыжи. Они должны быть шириной не менее 7-8 см и длиной на 10-15 см короче, чем применяемые беговые лыжи. На коротких лыжах легче проторить лыжню и совершать повороты. Лыжи для туристского похода не должны иметь искривлений, трещин и расслоений. На простых маршрутах, где туристам не придется преодолевать настовые склоны, голые участки льда, можно использовать деревянные лыжи типа "Турист" или широкие охотничьи лыжи. В России наиболее распространены лыжи "Турист" Нововятского комбината, отличающиеся крайне низким качеством. Если вы вынуждены использовать эти лыжи, знайте – передвигаться на них следует очень осторожно. При возможности, лучше всего приобрести лыжи, поставляемые для Армии, обладающие высоким качеством.

Для многодневных походов в горных районах необходимы окантованные лыжи марки "Бескид" Мукачевской фабрики спортивного инвентаря – лучшее, что выпускается нашей промышленностью. В последние годы туристы все чаще используют для походов пластиковые туристские лыжи. Они хорошо оправдывают себя в межсезонье и в теплую погоду. Но на холоде из-за отдачи их приходится смазывать через каждые час-два. Это затягивает привалы, отнимает время от необходимого отдыха. Для уменьшения отдачи таких лыж без применения смазки на опорной поверхности скольжения делается поперечная насечка "елочкой" по ходу движения на глубину 1,5 мм и длиной около 20 см. Расстояние между насечками 10-15 мм /рис.2/.

Рис. 2. Насечка на опорной поверхности пластиковых лыж.

Перед многодневным походом деревянные лыжи следует обязательно просмолить. В солнечные дни лыжи намокают. А отсыревшая и замерзшая древесина становится хрупкой, прочность ее снижается. При оттепелях во время похода подлип практически останавливает группу, если она идет на непросмоленных лыжах. На промокшую лыжу смазка от подлипа не ложится, а снег прилипает к скользящей поверхности.

Перед смолением рабочая поверхность лыжи шлифуется наждачной бумагой и равномерно прогревается паяльной лампой или газовой горелкой. На прогретую поверхность тампоном или кистью наносится и растирается тонкий слой смолы. Лыжа снова нагревается до слабого кипения смолы, потом греется до тех пор, пока смола не впитается в древесину. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока обрабатываемая поверхность не станет коричневого цвета. Если Вы занимаетесь лыжным туризмом постоянно, просмолите лыжи, не торопясь, на солнце в жаркий день летом без применения открытого огня.

При подготовке к сложным лыжным походам весной некоторые туристы, предохраняясь от подлипа, покрывают скользящую поверхность деревянных лыж эпоксидной смолой с графитовым наполнителем или применяют противоподлипную пластмассовую ленту, крепящуюся к скользящей поверхности. Вряд ли это целесообразно для простых непродолжительных походов.

В носках туристских лыж, в 3,5 см от острия, следует просверлить отверстие диаметром 5-6 мм, в которое продевается капроновый шнур диаметром 4 мм или прочная лента. Из шнура связывается намертво кольцо-петля диаметром 4-5 см. За эту петлю крепится тяга при перетаскивании лыж волоком, когда туристы идут пешком. Они упрощает изготовление нарт, когда приходится транспортировать пострадавшего или везти рюкзак на лыжах по льду, дороге и т.п.

Для перевозки лыж при подъездах и отъездах они связываются вместе с палками. Носки лыж с острыми штычками палок должны быть зачехлены /рис.3/.

Лыжное крепление – одна из главных частей снаряжения туриста-лыжника. От его удобства и надежности во многом зависят эмоциональное и психическое состояние туриста в походе, особенно, при прохождении маршрута по пересеченной местности. Лыжные крепления для туристских походов не должны допускать смещения пятки в поперечном направлении и сжимать пальцы ног. Они должны быстро застегиваться и отстегиваться. Крепление должно прочно крепиться на лыже, не ослабляя ее. Конструкции специальных жестких креплений, отвечающих этим требованиям, очень сложны и трудоемки, поэтому они не используются в массовом туризме. Применение в лыжном походе обычных жестких креплений с ботинками для беговых лыж ведет к обморожению пальцев ног, так как носок ботинка прижат к лыже и сжимает пальцы.

У большинства начинающих туристов популярны универсальные пружинные крепления, выпускаемые нашей промышленностью. Но у них довольно слабые пружины, которые приходится заменять в походе капроновым шнуром или обрезком веревки. Эти крепления не устраняют вихляние подошвы относительно оси лыжи, особенно на спусках. Самым крупным недостатком универсальных креплений является то, что они подходят только для малых и средних размеров туристской обуви, так как пружинные тросики коротки, а щечки креплений не раздвигаются на ширину, необходимую для установки носка широкого мужского ботинка. Тросики можно наставить и удлинить, щечки же не раздвинуть, а попытка приварить их к пластине заканчивается неудачей. Нужна специальная технология сварки с термообработкой, иначе щечки отваливаются во время похода.

Не следует приобретать полужесткие ременные крепления. Они изготавливаются из гнилой кожи, намокают и выходят из строя в первый или второй день похода. При использовании таких креплений необходимо кожаные ремни заменить на капроновые или брезентовые. Чтобы чувствовать себя в походе спокойно и не обращать внимания на крепления, не пожалейте времени и сделайте самодельные. В туристской литературе опубликованы разнообразные конструкции самодельных лыжных креплений, поэтому можно выбрать вариант, который соответствует Вашему слесарному опыту и производственной базе.

В этой главе вниманию начинающих туристов предлагается на выбор три простейшие и надежные конструкции /рис.4/. Все они основаны на сварной колодке-скобе с носковым ремнем. Колодки свариваются из основания по форме передней части подошвы туристской обуви и двух щек, огибающих ботинки по бокам и препятствующих их поперечному смещению. Детали колодки вырезают зубилом из нержавеющей стали, титана или простой конструкционной стали толщиной 2,0-2,5 мм. Перед сваркой в них сверлят необходимые отверстия. Детали тщательно полируют. Это уменьшает износ бахил и предотвращает налипание снега. Перед изготовлением скобы следует склеить модель из плотной бумаги или ватмана. А по выкройкам модели разметить детали крепления. Правое основание будет зеркальным изображением левого. Носковый ремень должен располагаться над ногтем большого пальца. Он не должен приближаться к перегибу ботинка перед взъемом при подъеме пятки, что приводит к сильным потертостям пальцев /рис.5/.

Первое крепление сделано по принципу полужесткого крепления, где нога к неразъемной скобе притягивается петлей из капронового ремня с рамочной защелкой от кожаных креплений, так называемой "собачкой", которая должна располагаться с наружной стороны ноги на углу пятки. Благодаря своей эластичности капроновый ремень обладает пружинным действием.

В следующем креплении нога закрепляется петлей из тросика с подковообразной проволочной пружиной. Зажим производится защелкой "лягушка" от старых универсальных креплений. Вместо тросика с пружиной можно использовать петлю из капронового шнура или ленты.

В последние годы все большее признание получают крепления В. Николаева. Натяжное устройство в этом креплении состоит из пластинчатой изогнутой пружины и капронового шнура, который вставляется одним концом в отверстие пружины, вторым – в ее регулировочный паз. Пружина выгибается из нержавеющей или пружинной стали толщиной 1,5 мм и шириной 40-50 мм. Она может крепиться на выступах щек крепления и отдельно впереди скобы, как защелка у обычных креплений. Это крепление отличается надежностью, простотой регулирования натяжения шнура и быстрой его заменой.

Если маршрут проходит по пересеченной местности, с затяжными спусками и подъемами, на боковые поверхности лыжи под началом каблука прикручивают два стальных крючка, под которыми перед спуском или подъемом пропускается шнур или тросик крепления, притягивающий пятку к лыже (рис.6).

Можно подтянуть ботинок к лыже петлей из капроновой ленты, которая цепляется за крючки и завязывается на взъеме ноги (рис.7).

При установке креплений способом равновесия находят центр тяжести лыжи. Носковой ремень крепления должен быть позади центра тяжести на 2-3 см, чтобы при троплении лыжни, лыжи не зарывались в снег /рис.8/. Ось подошвы ботинка должна совпадать с осью лыжи, при этом внешняя щечка скобы должна выступать за боковую грань лыжи больше, чем внутренняя. Отверстия под шурупы сверлят сверлом, диаметр которого на 2 мм меньше диаметра шурупа. Чтобы шурупы легче вворачивались, их смазывают мылом или маслом. Желательно, чтобы все крепления в группе были однотипны: это упрощает ремонт и замену вышедших из строя деталей.

Тормозящие устройства , предотвращающие на подъемах проскальзывание лыж назад, в виде запятников на шарнирах и стопорящих скоб не прижились в туристской практике. Обычно туристы при подъеме выбирают путь такой крутизны, когда лыжник не скатывается вниз или удерживается за счет неутомляющей опоры на лыжные палки. Но встречаются участки с большим протяжением склонов с глубоким снегом, где нецелесообразно или невозможно закладывать змейку серпантина, и приходится "идти на руках". В таких случаях можно соорудить тормозилы оплеткой лыж репшнуром, мотком веревки, подвязкой кошек или воспользоваться заготовленными тормозными устройствами /рис.9/.

Рис. 9. Тормозные приспособления для лыж.

Лыжные палки для походов берут простые дюралевые или конические горнолыжные. Так называемые "титановые", из тонких трубок нержавеющей стали, ввиду хрупкости для походов не годятся, они часто ломаются при падениях и при боковом торможении на спусках с опорой на две палки. Если кольца на палках полиэтиленовые, их следует заменить на металлические. Пластмассовые кольца при интенсивной работе на морозе не выдерживают: трескаются и ломаются. Высота палок должна быть больше, чем для обычного классического лыжного бега на 5-10 см, то есть до плеча, потому что в рыхлом снегу они проваливаются на большую глубину.

Штычки палок перед походом следует остро заточить на наждаке, чтобы они не скользили при движении по льду и наезженным дорогам. Темляки из кожи или хлопчатобумажной тесьмы скручиваются, намокают и смерзаются на морозе, поэтому для удобства их следует заменить ремнями из капрона или прорезиненной ткани. Если полиэтиленовые ручки на палках ребристые или с пупырьками, истирающими рукавицы, их необходимо сгладить напильником.

Рюкзак. Если встречать туриста по одежке, то прежде всего следует смотреть, с каким рюкзаком он идет в поход. Рюкзак – символ туризма, средство для упаковки и транспортировки всех систем жизнеобеспечения туриста, которые он несет с утра до вечера на своих плечах. От удобства и надежности рюкзака зависит не только уровень физической нагрузки, но и эмоциональное, психическое состояние туриста на маршруте.

Рюкзак для лыжного похода должен быть мягким или полужестким. Для придания мягкому рюкзаку хотя бы частичной жесткости и сохранения прямоугольной формы под спинку рюкзака укладывается сложенный в 3-4 слоя пенополиэтиленовый подстилочный коврик. При возможности можно изготовить из трубок титана или дюраля легкую сварную рамку по форме спины и днища рюкзака. Эту раму вставляют в рюкзак и верхней частью фиксируют в точке крепления заплечных ремней.

Жесткие станковые рюкзаки не пользуются популярностью у туристов-лыжников. С ними можно ходить в короткие походы, но в многодневных путешествиях с тяжелым грузом из-за высокого центра тяжести трудно удерживать равновесие на пересеченной местности, особенно на спусках и поворотах. При падениях металлический станок является причиной различных травм. Его неудобно снимать и надевать.

Для непродолжительных походов и воскресных вылазок, когда груз за плечами невелик, можно использовать покупные рюкзаки. При совершении категорийных походов такие рюкзаки следует усовершенствовать, увеличив их объем, надежность и удобство. Рюкзаки, которые выпускает промышленность, либо не подходят для многодневных походов, либо слишком дороги, поэтому, если Вы собираетесь и дальше заниматься туризмом, сшейте себе рюкзак. Это незаменимая вещь не только в походе, но и в обыденной жизни.

Совершенствование туристами различных конструкций рюкзака в настоящее время движется в направлении изменения формы мешка, усложнения системы подвески и обилия всевозможных ремней и пряжек. Некоторые из этих модернизаций выходят за пределы разумного совершенствования. Без них можно обойтись, если правильно укладывать рюкзак. Чем проще туристское снаряжение, тем оно лучше и, главное, надежнее. Основные требования к конструкции рюкзака для лыжных походов можно выразить в следующем:

1. Рюкзак должен представлять из себя прямоугольный мешок достаточной вместимости, незначительно расширяющийся кверху, с верхним клапаном и большим наружным карманом.

2. Рюкзак для продолжительных походов должен оснащаться съемным набедренным поясом, позволяющим перенести часть нагрузки с плеч на бедра.

3. Высокие и тяжелые рюкзаки должны иметь механизм подтягивания верхней части рюкзака к плечам.

4. Рюкзак должен изменять объем и иметь ручки для подъема и переноски.

5. В высоком рюкзаке желательна внутренняя поперечная стяжка для сохранения его плоской формы.

Рассмотрим на примере, как сшить самому рюкзак для лыжного похода /рис.10/.

Основу рюкзака составляет мешок с размерами дна 50х20 см. Этому, кстати, соответствует стандартная ширина ткани 140 см, что позволяет сделать выкройку из целого куска материала. Высота передней /наружной/ стенки 85 см, задней, где крепятся плечевые ремни – на 10 см короче. Дно и нижнюю часть рюкзака на величину 5 см желательно сделать из прорезиненной ткани, чтобы рюкзак не подмокал снизу ни зимой, ни летом.

В качестве материала для мешка лучше всего использовать плотную, прочную и долговечную синтетическую ткань /технический капрон, авизент, лавсан и т.п./, покрашенную в краснооранжевые тона. Рюкзак яркого цвета будет заметным пятном и ориентиром на снегу, в лесу и среди скал. К рюкзаку из синтетических тканей не пристает снег, он не обледеневает, как брезентовый. Если Вы располагаете только тонким капроном, усильте его капроновой тесьмой, пришив ее на выкройку мешка вдоль и поперек через каждые 15-20 см. Дно рюкзака в этом случае делается из сложенной вдвое ткани.

Выкройки и детали из синтетической ткани при подготовке к шитью вырезают жалом горячего напильника или режут ножницами с оплавлением кромки на огне свечки. Иначе во время эксплуатации швы расползутся. Шить рюкзак следует прочно, дважды прострачивая каждый шов капроновыми нитками, не поддающимися гниению.

По спинке, дну и передней стенке рюкзака на расстоянии 25 см друг от друга пришиваются два капроновых ремня / или прочные ленты/, которые служат каркасом рюкзака и стягивают его, цепляясь за петли при упаковке. Длина петель 6-8 см, она позволяет стянуть рюкзак, не снимая варежек. Верхняя пара петель /над карманом/ служит для завязки полного рюкзака, нижняя – при уменьшении объема груза. Концы стяжных каркасных ремней продеваются каждый в свою петлю и после затяжки рюкзака завязываются между собой или каждый по отдельности на простой бантик.

На дне рюкзака каркас должен быть наложен и соединен с заранее пришитыми капроновыми лентами, в концы которых вставлены кольцевые пряжки для зацепления и регулировки длины плечевых ремней. Пряжки располагаются на перегибе дна и спинки рюкзака на расстоянии 40-45 см. На узких рюкзаках пряжки ставят на боковой стенке в углу между днищем и спиной. Не следует переносить место закрепления лямок к передней стенке, как советуют в некоторых туристских изданиях. Это усиливает сжатие плеч не только сверху, но и спереди.

Сверху рюкзак закрывается скользящим клапаном, снаружи которого из тонкой ткани пришит объемный карман с резинкой. В этом кармане носят запасные вещи /куртка, пуховка, варежки, маска и т.п./, которые вынимаются без развязывания рюкзака. Снизу клапана пришивают две полоски, куда продевают каркасные ремни. Это позволяет передвигать клапан, чтобы он был всегда сверху при любой загрузке и высоте рюкзака. По углам клапан собирают в небольшие складки, чтобы придать ему выпуклость.

В нижней части передней стенки, в 15 см от дна, пришивают объемный карман шириной 35 см, высотой 25 см и глубиной 5 см. Чтобы карман был герметичным от снега, в него вшивают крупную пластмассовую молнию и для страховки делают две застежки на пуговицах или клевантах.

В самом низу задней стенки рюкзака пришивают из плотной ткани карман для набедренного ремня длиной 35 см и шириной, соответствующей ремню таким образом, чтобы пояс был зажат в нем плотно. Для изготовления набедренного пояса необходим жесткий капроновый ремень толщиной 2-3 мм и шириной 40-50 мм, например, от монтажного пояса. К нему пришивают полоску пенополиэтилена шириной 100-120 мм, которую вместе с ремнем обтягивают тугим чехлом. Ремень должен иметь регулируемую длину и оснащен быстродействующей пряжкой, не обледеневающей и не замерзающей на морозе. Набедренный пояс используют только на маршруте и, при необходимости, во время подъездов и отъездов.

Для заплечных ремней подбирают такие же ремни, как и для набедренного пояса. При отсутствии ремней нужной толщины сшивают между собой тонкие. Чтобы ремень был жестким в поперечном направлении и не сворачивался, сшивка ведется поперек через каждые 10-15 см. Под ремень крепится полоска пенополиэтилена толщиной 8-10 мм, длиной 35 см, которая шире ремня на 20-25 мм. Она будет смягчать и ослаблять давление ремня на плечо. Сверху на ремень накладывают и пришивают прочную капроновую ленту шириной 25 мм, с помощью которой плечевой ремень цепляется за нижние пряжки рюкзака, регулирующие длину лямок. Наплечная часть ремня заключается в тугой, заранее сшитый чехол с внутренними швами.

Заплечные ремни пришиваются к спинке рюкзака так, чтобы они расходились друг от друга под углом 30° и на расстоянии 50-80 мм на линии выхода из рюкзака. Для надежного крепления на пришиваемые концы лямок изнутри и снаружи рюкзака прострачивают усиливающие накладки из плотного капрона. Внутренняя размером 10х35см, наружная – 8х17 см. Конец накладной ленты не зашивают вместе с ремнем, а отдельно от него, направляя вверх и пришивая к стенке рюкзака. Ремень при таком способе крепления не будет рвать нитки по линии соединения с мешком.

Существенную роль в подвеске рюкзака играет высота места закрепления плечевых ремней от дна рюкзака. Она определяется по таблице И.Денисова.

Высота крепления заплечных ремней от днища рюкзака в зависимости от роста человека

Во избежание отвисания рюкзака от спины при неправильной или неплотной укладке поверх плечевых лямок пришивают короткие /20-25 см/ капроновые ремешки, соединяющиеся через пряжки с верхней частью рюкзака и притягивающие его к спине. Притяжка осуществляется на ходу по мере отвисания рюкзака.

Затяжка тубуса рюкзака производится шнуром диаметром 4-6 мм, проходящим через петли, пришитые на расстоянии 10 см друг от друга. Петли изготавливают из прочной капроновой ленты шириной 10 мм или мягкого капронового шнура диаметром 4 мм. Все петли пришивают и обшивают по контуру накладкой капроновой ленты.

Для сохранения плоской формы высокого рюкзака /при плотной укладке верхняя часть его стремится принять цилиндрическую форму/ применяют внутреннюю стяжку передней и задней стенок на уровне крепления плечевых ремней. Подтягивание можно производить во время укладки рюкзака с помощью ленты, закрепленной на задней стенке, и петли на передней стенке. По второму способу стяжку производят после укладки и завязывания тубуса рюкзака репшнуром, закрепленным серединой за заднюю стенку и выходящим концами через отверстие в передней. Репшнур длиной около 1 м можно пришить к задней стенке, а можно пропустить через два отверстия диаметром 6 мм, аккуратно проплавленных на расстоянии 30-40 мм в месте, где сходятся пришитые концы заплечных ремней. Концы затяжного шнура выходят из подобных отверстий на том же уровне передней стенки, усиленной отрезком капронового ремня. Стяжка таким способом более эффективна, так как может производиться с упакованным рюкзаком.

На передней и задней стенках рюкзака ниже на 5-10 см линии соединения заплечных ремней с мешком под каркасные ремни вшиваются ручки из капронового ремня или простроченных вместе капроновых лент. Они необходимы при ручной переноске в узких проходах на транспорте, при подъеме и снимании рюкзака с плеч с помощью другого человека, при привязывании рюкзака и т.п. Очень удобны ручки при использовании рюкзака в городских условиях в качестве хозяйственной сумки. К описанному рюкзаку, как к основе, можно добавить любые конструктивные элементы по своему вкусу и возможностям.

При использовании для лыжного похода примитивного покупного рюкзака следует:

1. Увеличить высоту рюкзака, пришив к нему тубус из тонкой ткани высотой 15-20 см с подогнутым верхним краем, куда пропускают шнурок для затяжки тубуса. Тубус пришивают изнутри мешка на 5 мм ниже имеющихся на рюкзаке отверстий для стяжки, которые можно использовать для упаковки неполного рюкзака. Возможен вариант увеличения высоты рюкзака снизу с изготовлением нового дна из прорезиненной ткани.

2. Обшить рюкзак снаружи двумя каркасными капроновыми или брезентовыми ремнями.

3. Отпороть ремешки и пряжки для пристегивания верхнего клапана, приделать к нему объемный карман на резинке и закрепить клапан на каркасных ремнях.

4. Отпороть лямки, пришить к ним войлок или пенополиэтилен шириной 60-70 мм и пришить их на нужной высоте вновь с усиляющей накладкой.

5. Усилить место крепления пряжек для крепления и регулировки плечевых ремней на дне рюкзака.

Рис. 11. Защитный чехол на Рис. 12. Рюкзачная сумка-подушка.

брезентовый рюкзак.

Упаковочное снаряжение. Вещевая сумка-подушка служит для компактной упаковки запасной одежды и личного снаряжения, чтобы оно не "блуждало" по углам рюкзака. Сумку можно использовать в качестве подушки во время ночлега. Во время подъездов она может заменять хозяйственную сумку. Для этого к ней приделывают ручки. При выходах ее можно употреблять вместо маленького штурмового рюкзака. При необходимости это – дополнительная емкость-контейнер /рис.12/. Сумку шьют из капроновой ткани средней плотности размером 40х20 и шириной 15 см и застегивают молнией. Сумку больших размеров делать нецелесообразно, так как теряется ее смысл: небольшой, удобной при укладке рюкзака емкости. Если Ваш туристский опыт подсказывает, что одной сумки не хватает, сшейте вторую. Желательно, чтобы сумки были разного цвета, чтобы знать, где лежит нужная вещь. В одной, допустим, постоянно хранят шерстяные вещи, в другой – теплую куртку, маску, меховые рукавицы и т.д. Это очень удобно: вещи не расталкиваются по рюкзаку.

Каждому участнику необходимо иметь еще 3-5 небольших полиэтиленовых мешка. Они нужны, чтобы уложить свитер, запасные брюки и т.д. Каждая крупная вещь упаковывается отдельно и предохраняется от загрязнения. Для мелких вещей /расческа, зубная паста, щетка, фотокассеты, спички, письменные принадлежности и др./ берут с собой жесткую коробку из небьющейся пластмассы, например, полиэтиленовую банку с крышкой из-под соленой рыбы.

В многодневных походах обязателен вкладыш в рюкзак – большой непромокаемый мешок из тонкой прорезиненной ткани, морозостойкого полиэтилена или другой синтетической пленки. Он предохраняет от намокания снаряжение, находящееся в рюкзаке. Вкладыш должен быть больше рюкзака, иначе он лопнет под внутренним давлением вещей.

Подстилочные коврики – обязательная принадлежность туриста-лыжника для защиты от холода и сырости снизу во время сна. Их делают из легких, не впитывающих влагу, материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами. Ширина коврика 45 см, длина – 150-180 см и толщина 8-12 мм. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются коврики из пенополиэтилена толщиной 10-12 мм, не промерзающие при холоде до 40°С. Ижевские коврики толщиной 8 мм промерзают на холодных ночевках без печки при морозе в 25-30°С. Для удобства транспортировки коврик разрезают на 3 одинаковых куска длиной 50-60 см. На разрез накладывают капроновую ленту шириной 30-40 мм, которую пришивают к краям раздельных кусков и она соединяет их, образуя складную "книжку". Такой коврик из пенополиэтилена не нуждается в чехлах и покрытиях /обладает водоотталкивающими свойствами/, в сложенном состоянии его укладывают в рюкзак на спину и он служит подобием каркаса и предохраняет поясницу от потертостей при переноске груза /рис.13/.

Рис. 13. Соединение листов пенополиэтиленового коврика:

а – с помощью пришиваемых лент;

б – с помощью резиновых колец (1 – широкая лента, 2 – узкая лента, 3 – резиновое кольцо).

При соединении листов коврика лентой он получается "вечным". При отсутствии времени на шитье каждый стык подстилки можно соединить в трех-четырех местах резинками, продетыми в проткнутые отверстия на расстоянии 3-4 см от стыка и сшитыми в кольцо. При бережном обращении такое соединение выдерживает поход в 10-12 дней.

При отсутствии современных материалов для изготовления ковриков можно использовать твердый некрошащийся пенопласт, приготовив из него бруски размером 12х50х150 мм. Пенопласт пилят ножовкой с мелкими зубьями или режут в приспособлении натянутой горячей проволокой, подсоединенной к клеммам низковольтного трансформатора. Бруски заталкивают в гнезда чехла, сшитого из двух кусков легкой ткани. Верхний слой материала пришивают к нижнему по размеченным заранее линиям швейной строчкой. Перед закладкой брусков в гнезда одну из боковых сторон чехла сметывают и зашивают наглухо. Вторую сторону зашивают после укладки всех пластин утеплителя /рис.14/. Пенопластовые коврики делаются длиной 130-150 см. Их можно сворачивать в рулон или складывать книжкой. Чтобы коврики в палатке не расползались и не накладывались один на другой, их можно соединить заранее пришитыми каждому коврику крупными галантерейными кнопками или кусочками репейной застежки. В безвыходном положении при отсутствии материала для подстилок, можно использовать поролоновые коврики в полиэтиленовых чехлах или гофрированный картон из-под упаковочных ящиков. Теплоизоляционные свойства такого коврика из двух слоев картона, заключенного в полиэтиленовый чехол, довольно высоки. Он хорошо транспортируется в сложенном состоянии, но требует бережного обращения и предохранения от

Рис. 14. Коврик из пенопласта: Рис. 15. Подспинник из

а – общий вид коврика; пенополиэтилена.

б – пенопластовый брусок для коврика;

в – раскрой чехла для коврика.

Подспинник появился сравнительно недавно в туристском обиходе и сразу стал модным атрибутом не только у молодежи, но и у туристов пожилого возраста. Для чего только не используют подспинник в туристской жизни. Но не следует забывать о его трех главных назначениях. Во-первых, как эластичная прокладка между поясницей и нижним ребром рюкзака, предотвращающая потертости. Кроме того, между спиной и рюкзаком образуется небольшой промежуток, где одежда не прижимается к спине и создается возможность частичной вентиляции. Во-вторых, как теплоизолирующая и мягкая подстилка на холодных сидениях /камни, деревья и т.п./. В-третьих, как защита от ветра и холода мокрой от пота поясницы, на привалах и при ходьбе на лыжах без рюкзака.

Подспинник представляет из себя лист пенополиэтилена размером 20х30 см. К нему крепится пояс из широкой бельевой резины /рис.15/.

Туалетные принадлежности. Из туалетных принадлежностей участник лыжного похода берет с собой маленькое полотенце длиной 40-50 см и зубную щетку в футляре. Чтобы каждому не перекладывать мыло с места на место и не давить пасту по рюкзакам, на всю группу берется один кусок мыла и один тюбик зубной пасты – этого обычно хватает на поход. Вместе с общественным зеркалом и расческой они хранятся у медика группы.

Остальные вещи. Ни один таежник не отправится в путь без ножа. Он пригодится для разжигания костра, во время приготовления пищи, при экстренном ремонте снаряжения, для очистки обледенелых лыж и в других всевозможных случаях туристской жизни, поэтому нож заносится в список специального личного снаряжения в маршрутную книжку. У каждого туриста должен быть непременно свой нож типа охотничьего и обязательно в жестких деревянных ножнах. Мягкие ножны, даже из толстой кожи, могут прорезаться лезвием ножа и стать причиной травмы. Нож носится сбоку на поясном ремне. Его рукоятка соединяется с поясом капроновым шнуром длиной 70-80 см. Нож нельзя давать никому. Отвязанный от пояса, он быстро потеряется или утонет в снегу в сутолоке бивуачной жизни. При подъездах и отъездах нож должен храниться в рюкзаке, чтобы не вызывать раздражения или интереса окружающих. Туристки и туристы – школьники должны иметь большой складной нож, который тоже привязывается шнурком к одной из петель одежды и хранится в кармане.

Все чашки и кружки в группе должны быть эмалированными и одинаковыми по вместимости, чтобы не создавать неудобств при дежурстве. Полиэтиленовая посуда не гигиенична в условиях похода, а алюминиевая обжигает, из нее неудобно есть и пить в тесной палатке. Иногда, экономя на весе, туристы приспосабливают под посуду пустые консервные банки. Видимо, не следует так опускаться и избавляться от граммов без настоятельной необходимости.

Желательно, чтобы у каждого туриста в многодневном походе были часы на кожаном или капроновом ремешке, так как вся жизнь туристской группы расписана во времени.

Для ведения записей в походе необходимо иметь записную книжку небольшого формата в твердой обложке и два карандаша. Один карандаш привязывают суровой ниткой или леской к блокноту, другой держат про запас.

Компас для похода берется только жидкостный. Его следует прицепить на весь поход шнурком к одной из петель куртки и держать в специальном кармане. Каждый участник похода должен быть снабжен картой или схемой района путешествия, которые до похода обклеивают липкой прозрачной лентой или упаковывают в полиэтиленовый мешок. В походе карты хранятся в грудном кармане анораки или в специально пришитом большом внутреннем кармане штормовки. Не следует брать с собой непрактичные карты-простыни на весь район. Они быстро истираются на сгибах и рвутся. Большая карта перед походом делится на куски размером не больше, чем 20-30 см. Причем линия разреза не должна проходить по узловым точкам маршрута, например, по перевалу, вершине и т.д.

Если лыжный поход проходит по безлесному району или на маршруте предстоят выходы выше границы леса, каждый участник похода должен иметь темные очки. Иначе в солнечную погоду при ярком освещении туристов может поразить снежная слепота. В лыжных путешествиях применяют очки двух типов: очки-консервы /для длительных походов и в межсезонье/ и обыкновенные, на дужках. Светофильтры в очках должны быть стеклянными, а не пластмассовыми. Чтобы очки держались на голове во время движения и падения, дужки очков соединяют бельевой резинкой, которая надевается на затылок.

Не будут лишними в походе 3-5 крупных булавок. С их помощью можно провести временный, до бивуака, ремонт одежды или снаряжения. Вечером в палатке булавками соединяют варежки, носки и другие предметы перед развешиванием для просушки.

Каждый участник похода для разжигания костра должен иметь коробку спичек и небольшой кусок быстрозажигающейся пластмассы /например: органическое стекло/ для растопки. Спички и растопку оберегают от сырости в узком полиэтиленовом мешке, оборачивают его длинной горловиной и перетягивают резиновым кольцом. Спички хранятся во внутреннем кармане анораки или рубашки и являются аварийным запасом. При возможности следует брать в поход охотничьи пиротехнические спички, горящие на любом ветру. При использовании обычных спичек до похода следует их проверить и отобрать качественные, чтобы не мучиться а зимнем лесу, чиркая о коробок не зажигающиеся палочки.

Одежда. Правильный подбор одежды для зимнего похода – один из сложных вопросов туристской техники, от которого зависит не только самочувствие, но и здоровье туристов.

Зимняя одежда должна создавать "тепловой комфорт", поддерживать тепловое равновесие организма в покое и во время физической нагрузки, при различных изменениях погоды. Она должна отвечать ряду гигиенических и технических иногда противоречивых требований, таких как: хорошая ветроустойчивость и воздухопроницаемость, гигроскопичность и испаряемость, паропроницаемость и снегоотталкиваемость. Она должка быть легкой, прочной, эластичной и не стеснять движений, красивой и не иметь модных излишеств.

Поверхность нашего тела нагревает прилегающий к ней воздух за счет конвекции и теплового излучения. Этот теплый слой является теплоизоляционной прослойкой между холодной средой и поверхностью кожи человека. Одежда служит для сохранения тепловой воздушной прослойки. Лучшей одеждой считается шерстяная, так как она хорошо удерживает слой воздуха и впитывает в себя кожные выделения. Но, сколько бы мы ни надели шерстяной одежды, в мороз на ветру теплая прослойка выдувается, и человек беззащитен перед холодом. Поэтому верхний слой одежды должен быть плотным и непроницаемым для ветра. В то же время одежда должна "дышать", то есть пропускать через себя водяные пары, иначе выделяемая с потом влага будет копиться в ней, белье намокнет, теплопроводность его увеличится и теплозащитные свойства ухудшатся.

В настоящее время пока отсутствуют материалы для создания универсальной туристской одежды, отвечающей перечисленным требованиям. Поэтому в рюкзаке на маршруте у начинающего, еще неопытного туриста-лыжника, обычно хранится 5-8 кг сменной и запасной одежды. Не так просто научится правильно одеваться в лыжном походе. Это умение приходит с опытом, поэтому руководитель похода и умудренные участники должны постоянно советовать новичкам, как одеваться на предстоящий день, что дополнительно приготовить на определенном участке маршрута. При утреннем одевании главная задача – "попасть в погоду", учитывая температуру воздуха и ее дневные колебания, направление и скорость ветра, величину снежных осадков. На маршруте необходимо стремиться к равномерному темпу движения и постоянной интенсивности дневной нагрузки, чтобы не было резкой смены между нагревом и охлаждением.

Одеваться в лыжном походе следует так, чтобы было комфортно, то есть "ни тепло, ни холодно". Мерзнуть и доводить себя до озноба нельзя: это приводит к уменьшению физической силы и ухудшению самочувствия, к болезни и травмам. При перегреве человек слабеет и сильно потеет, из-за чего насквозь промокает одежда, а ее хладопроводность при этом резко увеличивается. Поэтому нельзя надевать на себя лишнюю одежду: вспотевший человек рано или поздно начинает замерзать. Надежная защита организма туриста от холода зависит от конструкции одежды, числа слоев и материалов, используемых для пошива.

Комплект одежды туриста-лыжника должен состоять из четырех слоев:

1. Нижний фильтрующий слой. Это тонкий слой нижнего белья, который поглощает кожные выделения, фильтрует и пропускает через себя пот, сохраняет чистоту следующего слоя.

2. Теплоизоляционный слой. Это слой теплой одежды, в котором удерживается воздушная прослойка, скапливается и выводится наружу влага от потоотделения. За счет изменения толщины этого слоя происходит регулирование тепловой защиты. Следует отметить, что у чистой одежды меньше теплопроводность и выше теплоизоляционные свойства.

3. Защитный, конденсирующий слой. Это плотная тонкая оболочка, предохраняющая теплое белье от наружного загрязнения. На нем конденсируются излишки влажных паров, не успевающих выйти через наружный слой.

4. Наружный испарительный слой. Это ветрозащитный слой, препятствующий выдуванию тепла. Через него испаряется и вымораживается внутренняя влага. Тазобедренный пояс человека и ноги, обычно, потеют меньше, чем туловище и ступни. Поэтому вместо последних двух слоев для этих частей тела достаточно одного – наружного.

В качестве нательного белья в лыжном походе следует использовать футболку с длинными рукавами или шерстяную тельняшку, трикотажные трусы и кальсоны. Не следует надевать белье из синтетических тканей: оно обладает низкой гигроскопичностью, быстро намокает и "холодит" тело. Кроме того, синтетические материалы химически нестабильны, что приводит к общетоксическому действию и раздражению кожи.

пришитым шарфом.

Перед походом следует проверить, чтобы стягивающие резинки у всей одежды были ослаблены. При сильном сдавливании резинками и поясами возникают препятствия для полноценного дыхания, кровообращения и пищеварения. Эти вредные последствия усиливаются когда одежду не снимают на ночь несколько суток. Так, при постоянном круглосуточном перетягивании голеностопа резинкой от спортивных брюк возникает зуд, застой крови в стопе, которая вспухает до такой степени, что с трудом надевается ботинок.

На шерстяную куртку или свитер надевается байковая или хлопчатобумажная с лавсаном рубашка- распашонка с нагрудными карманами, типа офицерской. Она предохраняет шерстяную одежду от износа и загрязнения. Не следует применять рубахи и куртки, которые надеваются через голову. Во-первых, это неудобно, во-вторых, уменьшается возможность терморегуляции за счет расстегивания куртки.

Верхняя одежда туриста-лыжника должна быть из прочной и стойкой к истиранию, плотной и не продуваемой ветром, снегоотталкивающей и паропроницаемой ткани. Этим требованиям удовлетворяют тканые синтетические материалы: лавсан, нитрон, нейлон, капрон и др. Туристы в настоящее время, обычно, используют капрон, не лучший, но распространенный и доступный материал. Нельзя применять пленочные ткани типа "болонья" и каландрированный /оплавленный с одной стороны/ капрон. При использовании костюмов из этих тканей вся выделяющаяся за день влага /от 2 до 3 литров/ остается в пододежном пространстве. В холодную погоду не оправдывает себя одежда из брезента: она намокает, леденеет и перестает дышать.

Следует иметь в виду, что при совершении походов в межсезонье, в теплую погоду, при температурах, близких к нулевым, синтетические ткани ввиду их большой водоемкости сильно намокают и впитывают влагу, как губка. Для таких погодных условий лучше использовать штормовые костюмы и бахилы из тонкого брезента, который меньше мокнет и быстрее сохнет на ветру.

Для интенсивной работы на маршруте необходимо предусматривать в конструкции одежды изменение теплоизоляционных свойств. На морозе с ветром одежда должна максимально замыкаться, чтобы препятствовать выдуванию тепла и попаданию холодного воздуха в пододежное пространство. При разогреве, чтобы избежать обильного потоотделения, следует снимать часть одежды, расстегивать ворот, полы курточки, рубахи для увеличения вентиляции.

Туристская одежда должна легко надеваться и сниматься, хорошо облегать фигуру и в то же время не стеснять движений. Рукава делаются длиннее обычного, чтобы при работе палками не оголялись запястья и не появлялись особенно у неопытных туристов "мороженые браслеты".

Покрой одежды должен быть рациональным. Различные кармашки, ремешки и другие атрибуты модной одежды мешают, цепляются за ветки, забиваются снегом, затрудняют сушку. Для застегивания одежды целесообразно применять крупные пластмассовые молнии и репейные застежки, мелкие или металлические молнии обледеневают и ломаются. Турист должен выделяться заметным пятном на фоне снега, леса и скал. Поэтому целесообразно наружную одежду шить из тканей оранжевых и красных цветов в сочетании с синим.

Ветрозащитная куртка – анорака наиболее распространена среди туристов-лыжников. Она обеспечивает герметизацию пододежного пространства и имеет большой нагрудный карман, где можно хранить фотоаппарат, положить карту и другие необходимые предметы. Анораку шьют из плотного "дышащего" материала с подкладом из тонкой хлопчатобумажной ткани, например перкаля или тика /рис.17/. Для улучшения вентиляции при нагреве и удобства при снимании куртки от ее низа до места крепления нагрудного кармана делают разрез и вставляют крупную молнию. Для защиты от ветра в морозную погоду капюшон и низ анораки затягивают и завязывают шнурком. Капюшон оторачивают полоской немокнущего ворсистого меха /собака, лиса, волк/, которая при встречном или боковом ветре отгибается вперед и защищает лицо от обморожений. На рукава пришивают шерстяные эластичной вязки манжеты длиной до 10-12 см. Иногда для походов в сильные холода в манжете делают прорезь для большого пальца. Это предохраняет запястье от намокания и обморожений, от задувания ветра под рукава. Нагрудный карман закрывается пришивным клапаном на крупной пластмассовой молнии. Раскрой и технология пошива анораки подробно описаны в туристской литературе по самодельному снаряжению. Недостаток анораки заключается в том, что ее приходится снимать и надевать через голову. Кому это не нравится, отдают предпочтение штормовке.

Начинающим туристам и подросткам, которые еще не умеют одеваться по погоде, часто переодеваются и прожигают одежду у костра первые лыжные путешествия следует совершать в штормовках из тонкого брезента. Полы штормовки и наружные карманы застегиваются на крупные молнии или пуговицы. По талии курточки пропускают широкую резинку. Подклад пришивают только в капюшоне и на плечах. Для карты и документов пришивают большой внутренний карман, застегивающийся на пуговицу.

Для походов в сильные холода или безлесной зоне, когда обеденные привалы или разбивка бивуаков происходят на сильном ветру при малой подвижности туристов, целесообразно иметь с собой дополнительную длинную, до колен, анораку из тонкой пленочной ткани /болонья или каландрированный капрон/. Практически она полностью защищает от ветра и предохраняет от потерь тепла. Такая анорака – чехол весит около 250 г и в свернутом виде занимает объем не более 0,5 литра.

Штормовые /верхние/ брюки шьют из того же материала, что и куртка, с подкладом в виде трусов. В нижней части штанин изнутри пришивают манжеты, которые в морозную погоду затягивают и завязывают с помощью продернутого шнурка. Брюки должны быть без ширинки. Держатся они на широкой резинке или поясном ремне. Впереди, на бедрах, пришивают один или два накладных объемных кармана на молнии для туристских мелочей. В холодных походах, особенно в безлесье, хорошо себя зарекомендовали утепленные брюки с паропроницаемым наполнителем, в качестве которого используют тонкий слой /около 5 мм/ простеганного нитрона, синтепона или сипрона. Не следует применять в зимнем походе лямки и подтяжки для поддержки брюк. Не всегда оправдывают себя полукомбинезоны: они защищают поясницу, но очень неудобны в санитарном отношении на холоде и ветру.

Теплая куртка надевается на маршруте при сильных морозах с ветром, на радиальных выходах, на привалах и остановках, для работы на вечерних бивуаках, когда подвижность ограничена. Лучше всего для этой цели подходит "пуховка" – куртка на пухе водоплавающей птицы /куриный пух мокнет и смерхается/. Ее можно заменить легкой меховой безрукавкой или теплой курткой на синтетическом ватине. Для непродолжительных походов, когда начинающие туристы еще не располагают необходимым снаряжением, можно использовать обыкновенные телогрейки на вате. Следует помнить, что они обладают большой промокаемостью, и их сложно сушить в полевых условиях похода.

Шарф. Начинающим туристам, особенно подверженным простудным заболеваниям, в ветреную погоду и сильные морозы необходимо закрывать шею и грудь шарфом или шерстяным платком. Очень удобен в зимнем походе шерстяной шарф – нагрудник /рис.18/. Его можно сделать цельновязанным или сшить из старого шарфика. Чтобы резаные края не расползались, их обшивают лентой из любого материала. Застегивается нагрудник сзади под затылком на 2-3 пуговицы. При необходимости его можно использовать в качестве носового платка.

Рис. 18. Шерстяной Рис. 19. Головные уборы туриста-лыжника:

нагрудник. а – шерстяная шапочка;

б – налобник;

в – теплая шапка;

г – ветрозащитная маска.

Головные уборы. В зимнем походе следует иметь две шапки: легкую спортивную и теплую. Спортивная шерстяная шапочка / по типу конькобежной/ должна закрывать лоб и уши, не иметь колпаков и бомбошек, чтобы можно было свободно надевать сверху капюшон анораки или штормовки /рис.19/. При низких температурах, когда шапочка и капюшон не защищают от мороза и ветра, надевают теплую шапку /меховую или авиационный шлем/. При возможности туристы шьют легкие самодельные стеганые шапки по типу ушанок, но с козырьком. Снаружи используют непродуваемую тканую синтетику, изнутри – трикотаж или тик. В качестве утеплителя применяют любой синтетический ватин толщиной 5-10 мм. В межсезонье или теплую погоду можно использовать шерстяные налобники. Их применяют для поддержки длинных волос и предохранения глаз от пота со лба.

Чтобы не обморозиться при сильном встречном или боковом ветре, лицо защищают ветрозащитной маской. Ее делают двухслойной. Внутренний слой выкраивают из тонкого шерстяного или хлопчатобумажного трикотажа, наружный – из плотной ветронепроницаемой ткани: капрона или брезента. В маске делают два отверстия для глаз и одно для дыхания. Чтобы маска не давила на нос /если он будет сдавлен, его можно отморозить/, над отверстием для дыхания вшивают клин в форме носа. Края и отверстия маски обшивают киперной или капроновой лентой. Маску надевают под шапку, она удерживается на голове пришитыми резинками.

Зимний поход с холодом, солнцем и ветром не для нежной кожи женского лица. Иногда женщины возвращаются из лыжного категорийного путешествии в коростах. Опытные туристки заканчивают поход с чистыми и свежими лицами потому, что идут в маске целыми днями. При отсутствии маски в зимний поход необходимо взять шерстяной подшлемник. Он входит в комплект спецодежды пожарников, монтажников – всех, кто работает зимой на ветру. Следует учесть, что подшлемник неудобен в употреблении. Когда открыты только глаза, он давит на нос. В нем невозможно высморкаться. Он леденеет от влаги дыхания и насморка. А у нормального здорового человека при интенсивной работе на морозе всегда текут сопли.

Рукавицы относятся к важной части лыжного снаряжения туриста-лыжника. Больше всего подвержены воздействию холода пальцы рук и ног. В поход, даже короткий, берут две пары рукавиц. Одна пара легких для постоянной носки. Это шерстяные, суконные или на тонком синтетическом ватине варежки. Шерстяные варежки для похода должны быть ручной вязки. Фабричные шерстяные рукавицы лучше не использовать, так как в результате многократного намокания и неправильной сушки в условиях похода они сильно садятся и не налезают на руки. Вторая пара – теплые запасные варежки для морозной погоды, для смены промокших основных, для надевания по утрам, когда конечности еще не разогрелись.

Обязательным требованием к варежкам для постоянной носки, кроме теплозащиты, является хорошая паро- и воздухопроницаемость, чтобы руки были постоянно сухие. Рукавицы должны сидеть на руке свободно, не сдавливать кисть и большой палец. Иначе, даже в самых теплых варежках, пальцы будут обязательно мерзнуть из-за нарушения кровообращения. На запястье рукавицы нужно стягивать легкой резинкой. Для того, чтобы к рукавицам не приставал снег, чтобы они не мокли и не продувались ветром, не истирались об ручки лыжных палок, их следует обшить плотным "дышащим" материалом. Лучше всего лавсаном, доступным капроном или плащевой тканью. Если таких материалов нет, можно использовать тонкий брезент.

На протяжении пути варежки приходится часто снимать с рук, например при разогреве в теплую погоду, во время фотографирования или ремонта, перекуса и т.д. Рукавицы часто падают в снег и лишний раз мокнут, у неосмотрительных туристов их подхватывает и уносит ветер. Поэтому с первых походов следует вырабатывать привычку убирать снятые варежки в карман анораки, штормовки или брюк. Удобное место для них – снизу анораки под резинкой пояса от подспинника. Начинающим туристам можно порекомендовать пристегивать варежки к рукаву куртки через бельевую резинку или шнурок /рис.20/. Рукавицы можно пришить к двум концам тесьмы, пропущенной сквозь рукава штормовки через шею.

Рис. 20. Крепление рукавицы Рис. 21. Шерстяной носок, обшитый

к рукаву куртки. тонким капроном.

Носовой платок - необходимая принадлежность любого начинающего туриста-лыжника. Насморк возникает при физической нагрузке и интенсивном дыхании у любого здорового человека. Сморкание обледеневшей от соплей варежкой приводит вначале к воспалению кожи носа, который затем покрывается коростами. Носовой платок пристегивается булавкой у ворота куртки.

Обувь – одна из главных забот туриста-лыжника при подготовке индивидуального снаряжения к зимнему походу, так как стопа, пальцы ног – самая уязвимая для мороза часть человеческого тела. Мы не можем изолировать ноги толстыми слоями утеплителей из-за того, что это будет мешать передвижению.

Стопа – самая нагруженная часть человеческого тела в лыжном походе, за час она выделяет до 8-10 г пота. Половина этого количества попадает на подошву. Обувь намокает, ее теплозащитные свойства резко ухудшаются, рано или поздно, ноги начинают замерзать. Поэтому гигиеничность обуви для лыжного туризма заключается в поддерживании оптимального влаготемпературного режима вокруг стопы ног при физических нагрузках. Для этого обувь должна быть непромокаемой и с достаточной вентиляцией внутриобувного пространства, прочной и эластичной, должна иметь жесткую подошву и не вызывать потертостей, защищать от холода и легко просушиваться.

Но такая обувь не выпускается обувной промышленностью. Практика лыжного туризма привела к тому, что комплект туристской обуви состоит из трех наименований:

· носки образующие теплозащитный слой;

· ботинки, воспринимающие механические воздействия при передвижении;

· бахилы, служащие для частичного удаления влаги из ботинок и предохраняющие ноги от намокания тающим снегом.

Носки. В многодневном или простом категорийном лыжном походе достаточно двух пар шерстяных носков ручной вязки или трех пар фабричных из шерсти и двух пар хлопчатобумажных с синтетической ниткой. Носки для похода берут только чистые, так как грязные хуже держат тепло.

Для увеличения долговечности шерстяных носков /чтобы они не истирались при ходьбе о внутреннюю поверхность и швы ботинок/ их следует обшить тонким капроном. При отсутствии материала можно воспользоваться вышедшими из употребления капроновыми чулками или колготками. Капроновый подследник должен быть свободным, не сжимать пальцы ног и не иметь толстых складок /рис.21/.

При обычной погоде, когда мороз не более 20-25°С, надевается один хлопчатобумажный носок и сверху – шерстяной. Назначение тонкого носка – собирать потовые, жировые выделения и частички отмершей кожи со ступни. Хлопчатобумажные носки предохраняют шерстяные от загрязнения, уменьшают их износ и фильтруют выделяющуюся влагу. Через 3-5 дней похода эти носки заменяются чистыми. Они не должны сползать и собираться в складки.

В морозную погоду при необходимости надевают две пары шерстяных носков. Они должны отличаться на один размер друг от друга. Если носки одного размера, то надетый сверху носок будет сдавливать пальцы ног. Пользы от него не будет: нарушится кровообращение и пальцы будут мерзнуть. Резинка носков должна быть свободной и не пережимать ногу, иначе ступня через 2-3 суток вспухнет и будет мерзнуть. На ночь следует надевать запасные носки, а рабочие просушивать.

Ботинки. В однодневный или двухдневный лыжный поход при относительно теплой погоде можно идти в обычных лыжных ботинках, выпускаемых нашей промышленностью. В многодневных походах при холодах в 20-30°С и больше это – источник травм и отморожений пальцев ног из-за низкого и узкого носка, сдавливающего пальцы ног.

Руководителям лыжных походов следует уяснить, что выводить надолго

Управление образования г. Кирова

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г. Кирова

по лыжному туризму.

(снаряжение, преодоление препятствий, транспортировка пострадавшего)

Автор разработки

Кропанев Вячеслав Иванович

педагог дополнительного образования

Предисловие.

Данный сборник практических рекомендаций по лыжному туризму создан на основе многолетнего опыта автора и является кратким справочным пособием как для руководителей, так и для участников зимних спортивных походов. Так же сборник может быть использован при подготовке к соревнованиям по технике лыжного туризма.

Особенности организации лыжных путешествий.

Выбирая район лыжного путешествия, необходимо учитывать многие факторы.

Первоочередную роль будут играть:

интересы группы,

накопленный участниками опыт в предыдущих походах,

физическое состояние,

степень владения лыжной техникой.

Важно учесть и особенности района путешествия:

наличие устойчивого снежного покрова в предполагаемый период путешествия,

характер снега (наст, рыхлость),

метеорологические условия (температура воздуха, ветры, туманы, метели),

рельеф местности,

наличие леса в местах предполагаемых полевых ночлегов,

населенность района,

возможные пути быстрого выхода в населенные пункты,

транспортное сообщение.

Получить подробные сведения по всем этим вопросам надо обязательно до окончательного выбора маршрута. Отсутствие четкого представления обо всех условиях путешествия в данном районе, как правило, ставит группу в тяжелое положение, иногда служит причиной срыва маршрута, а в более тяжелых случаях может привести к аварии.

Инвентарь туриста-лыжника

Лыжи

Удобнее всего путешествовать на туристских лыжах. У них большая рабочая площадь и несколько увеличенная по отношению к середине ширина носковой и пяточной частей. На них сравнительно легко передвигаться с грузом по глубокому снегу без лыжни, по пересеченной местности, они достаточно прочны и позволяют установить крепления различных типов.

Если значительная часть маршрута проходит по дорогам или по лыжне, вполне пригодны спортивные беговые лыжи. Однако прокладывание на них большого пути по целине потребует излишней затраты сил: из-за малой опорной поверхности такие лыжи глубоко погружаются в снег.

Слаломные лыжи с металлической окантовкой брать нет смысла: они слишком тяжелы и при длительном движении быстро утомляют.

В

Рис. 1 Подбор лыж.

Крепления

В туристских походах используются жесткие и полужесткие крепления. Те и другие имеют свои достоинства и недостатки. Жесткие крепления облегчают управление лыжами, проще снимаются и надеваются, не так часто нуждаются в ремонте и подгонке, легче по весу. Вместе с тем они требуют специальной рантовой обуви, не очень удобной для лыжных походов. Из-за жесткой связи ноги с лыжей на этих креплениях можно повредить ноги, особенно при неожиданных падениях. Пользуясь жесткими креплениями, приходится тщательно следить за гнездами для штифтов в носовой части ботинка. Если гнезда окажутся разработанными (от неаккуратного надевания лыж, мягкости кожи, неточной подгонки скоб и ботинок), управление лыжами значительно ухудшается, крепления будут спадывать на ходу. Чтобы избежать этого, к носовой части подошвы ботинка следует прибить дополнительную пластину из алюминия или жесткой кожи и тщательно подогнать гнездо к штифтам крепления.

При полужестком креплении можно пользоваться обычной лыжной обувью (туристские ботинки, валенки с галошами). Однако оно имеет сравнительно большой вес, требует частой регулировки (из-за растягивания ремней, тросиков) и ремонта. Кроме того, давление на пальцы воскового ремня при неправильном его положении может стать причиной обморожения, наминов и потертостей пальцев ног.

Рис. 2. Установка крепления.

Рис. 2. Установка крепления

Петля для руки делается из широкой тесьмы.

Лучшая форма штыря палки - коническая или четырехгранная: плоский штырь легко гнется.

В

Рис. 5. Подбор палок для путешествия.

Увлекательнейший вид активного отдыха - лыжный туризм. В условиях лыжного похода турист длительное время находится на чистейшем морозном воздухе. Равномерная мускульная нагрузка, плавное скольжение, красота зимней природы, быстрая смена впечатлений, общение с коллективом туристов - все это дает большой заряд положительных эмоций.

У туриста-лыжника активно включаются в работу мышцы рук, ног, живота, спины. Поэтому походы на лыжах - отличное средство общефизической подготовки, которое поможет укрепить здоровье, стать более крепкими, выносливыми, закаленными.
При хорошем скольжении даже начинающий лыжник без особых затруднений может идти со скоростью 6 — 8 км/час.
Следует, однако, иметь в виду, что лыжные походы выходного дня отличаются от обыкновенной лыжной прогулки, и подготовка к ним должна быть более основательной. В условиях зимнего похода туристы подвержены действию низких температур довольно продолжительное время (6 — 8 часов). Путь группы проходит и по открытым, не защищенным лесом участкам местности при сильном ветре, по снежной целине. На пути могут встретиться заросли кустарника, пересеченная местность, лесные завалы, сугробы. С учетом всего этого следует подобрать туристическое снаряжение и экипировку.

Экипировка лыжника-туриста

К основным требованиям к экипировке лыжника-туриста относятся:

• максимальная легкость,
• простота в использовании,
• прочность и удобство,
• ветро- и влагонепроницаемость,
• способность сохранять максимум тепла при отрицательных температурах.

Подбираем и готовим лыжи к походу

Основное требование к лыжам прочность, легкость. В условиях однодневных походов, если маршрут к тому же проходит по равнинной или слабопересеченной местности и плотному снегу, лучше подходят прогулочные лыжи с жесткими креплениями, с дужкой, которая прижимает рант ботинок к металлическим штырям. Для лесных маршрутов и при движении по сильнопересеченной местности, по рыхлому снегу и бездорожью лучше иметь лыжи типа «Турист», они немного шире прогулочных, гораздо прочнее и не проваливаются глубоко в свежем снегу. Чтобы лыжнику было легко управлять своим движением в лесу и на пересеченной местности, лыжи не должны быть слишком длинными.

Крепления выбирают в зависимости от условий похода и вида лыж. На обычных прогулочных лыжах лучше ставить жесткие рантовые крепления. Они легки, удобны и надежны. Для многодневных сложных походов рантовые жесткие крепления не подходят. На таких маршрутах следует пользоваться полужесткими универсальными креплениями с металлическими пружинами. Рант ботинка в таких креплениях фиксируется в щечках. Такие крепления позволяют пойти в поход практически в любой обуви: лыжных ботинках, рабочих сапогах, туристских ботинках, валенках. Чтобы под пяткой ботинка не налипал снег, на грузовую площадку лыж прибивают резиновые накладки, лучше из микропористой резины толщиной 2 — 3 мм.
Лыжные палки лучше из дюралюминиевых трубок типа «Москва».

Перед походом лыжи должны быть просмолены специальной смолой. Просмолка предохраняет лыжи от набухания под влиянием влаги, укрепляет древесину, улучшает связь мазей с лыжей.
На случай поломки лыж, креплений, палок необходимо научиться их ремонтировать. Для этого группа должна иметь ремонтный набор инструментов, материалов, запасных частей: плоскогубцы, отвертку, напильник, шило, легкий молоток, ножницы, комплект лыжного крепления, кольца к палкам, запасную лыжу, фанерные, алюминиевые, жестяные пластинки для накладок, проволоку медную и стальную, гвозди, шурупы, киперную ленту.

Одежда и обувь туриста-лыжника

Лучший вариант обуви - туристские ботинки, которые должны быть на один-два размера больше того, который вы носите. Их следует пропитать жировой смазкой, чтобы придать водоотталкивающие свойства. Обуваться нужно на теплые шерстяные носки грубой вязки (1-2 пары), поверх которых надевают старые капроновые чулки (чтобы предохранить носки от быстрого протирания).
В многодневных походах на ботинки рекомендуется надевать бахилы - противоснеговые чулки. Они сохраняют сухими обувь, носки и нижнюю часть брюк при движении по глубокому рыхлому снегу. Наиболее рациональная форма бахил в виде прямоугольного мешка. Шьются бахилы из тонкой брезентовой или капроновой парашютной ткани.

Для защиты от ветра и метели применяются маски из фланели размером 20X20 см с отверстиями для глаз и рта.
Одежда для туризма должна быть ветронепроницаемой, теплой, легкой, не стесняющей движений. Белье рекомендуется шерстяное, брюки - из тонкого брезента или капрона, болоньи; рубашка - лучше фланелевая. При движении одеваться следует не очень тепло, чтобы не вспотеть, но поверх свитера обязательно следует надеть штормовку или легкую не продуваемую куртку. На голову - лыжную шапочку, а еще лучше шапочку-шлем, которую при сильном ветре можно опустить на лицо и шею, что хорошо предотвращает обмораживание. Шерстяные варежки, вложенные в прочные брезентовые рукавицы, надежно защитят руки от мороза и ветра.

С собой следует взять запасные теплые носки, теплые рукавицы, свитер, куртку. Куртка пригодится на привалах, чтобы не остыть после перехода. Теплые вещи выручат в случае внезапной непогоды.
Кроме того, в рюкзак нужно положить все для обеда - бутерброды, кружку, термос с горячим чаем.

Одежда лыжника-туриста должна состоять из:

• термобелья,
• шерстяного спортивного костюма,
• шерстяных и хлопчатобумажных носков,
• длинного теплого свитера с высокой горловиной,
• 1-2 шерстяных шапочек (подшлемника),
• шерстяных и специальных рукавиц с крагами.

Обувь лыжника-туриста

Большое внимание уделяется обуви лыжника-туриста. Ботинки должны быть разношенными, пропитанными специальной мазью (силиконовым кремом), иметь широкий рант. Для предохранения их от намокания, а ног от холода применяются бахилы из любого плотного материала. Самой простой конструкцией бахил является сшитый по размерам ботинка мешок до колена или немного выше.

Личное снаряжение лыжника-туриста

Остальное личное снаряжение лыжника-туриста находится в рюкзаке:

• ватник или пуховая куртка и меховая шапка уложены сверху, чтобы их можно было быстро достать на привале,
• дополнительный шерстяной костюм и носки - в отдельном непромокаемом мешке,
• прочие вещи подбираются так же, как и в пеший поход.

Лыжи для похода должны быть несколько короче беговых, в хорошего качества. Скользящую поверхность перед походом нужно смазать специальной смазкой для лыж. На палках нужно усилить петли и укрепить кольца. Группам новичков следует брать запасную лыжу.

Групповое снаряжение для лыжного туризма

Групповое снаряжение для лыжного туризма настолько специфично, что его приходится изготовлять самостоятельно. Это относится к палаткам, печкам, групповым спальным мешкам, саням-волокушам и т. д. Вопросам их конструкции и особенностям посвящены специальные книги и брошюры для туристов. Их следует внимательно изучить при планировании лыжного похода с ночлегом в полевых условиях.

Темп и режим движения на маршруте

Группа туристов-лыжников передвигается цепочкой - гуськом, с интервалом между участниками похода в 5 — 6 метров на равнине и в 10 — 15 м - на спусках. Направляющим идет руководитель или один из хорошо подготовленных туристов. Замыкает группу тоже один из сильнейших лыжников.
Если приходится прокладывать лыжню по целому снегу, принимается следующий порядок передвижения. Идущий впереди прокладывает лыжню в течение нескольких минут, затем делает шаг в сторону и, пропустив вперед группу, становится в строй лыжников перед замыкающим. Таким образом в прокладке лыжни участвует вся группа. Место руководителя определяется обстоятельствами. Он может быть направляющим, может находиться в середине или в конце колонны.
В обязанности замыкающего входит оказание помощи в мелком ремонте лыж, палок. Он видит всю группу, следит за состоянием участников похода. Менять замыкающего в течение дня не следует.

Световой день зимой непродолжителен, поэтому начинать поход нужно как можно раньше. Режим передвижения в лыжном походе примерно такой же, как и в пешеходном. Через 15 — 20 минут после выхода надо сделать первый привал, устранить неполадки в укладке рюкзака, неисправности в снаряжении, снять лишнюю одежду. В дальнейшем группа через каждые 40- 45 минут останавливается на отдых на 5 — 10 минут.
Нет необходимости выдерживать строгие интервалы движения и отдыха при хорошем скольжении и попутном ветре. Остановку на отдых в таком случае определяет руководитель группы, который должен чувствовать состояние группы и предвидеть целесообразность остановок и отдыха.

На привалах не следует садиться на снег. Лучше располагаться на стволах поваленных деревьев, на пнях, предварительно очистив их от снега и подложив рюкзак или куртку. Остановившись, можно снять рюкзак, положить его на лыжи позади себя и сесть. Чтобы не замерзнуть во время отдыха, следует надеть запасную куртку или свитер.
На вынужденных остановках отдыхают стоя, подперев рюкзак лыжными палками.
Во время похода нельзя пить холодную воду и тем более утолять жажду снегом. При низкой температуре и ветре переходы между привалами можно сократить до 30 мин, а привалы до 3 — 5 мин.

Правила безопасности в лыжном туризме

В лыжном туризме необходимо строго соблюдать все правила безопасности, чтобы не оказаться в сложной ситуации:

• Одним из главных правил является дисциплина, сознательность и взаимовыручка среди всех участников похода.
• Группа туристов должна быть тщательно укомплектована, все должны иметь хорошую физическую и техническую подготовку.
• Разработка маршрута должна соответствовать опыту и уровню подготовки группы.
• В наличии необходимо всегда иметь запасные варианты.
• Строго выполнять график движения и соблюдать контрольные сроки.
• Также необходимо четко продумать снаряжение, наличие аптечки, ремонтного набора, продуктов питания.
• Надо уметь организовать ночлег в любых условиях, а также оказать пострадавшему доврачебную помощь и его транспортировку до безопасного места.

Защитные меры против обморожений

Под воздействием низких температур могут возникнуть обморожения. Как правило, наиболее уязвимы ноги, пальцы рук, лицо - главным образом из-за плохой экипировки. Причиной обморожения ног может стать тесная обувь, которая затрудняет кровообращение. При движении на сильном ветре следует периодически делать короткие остановки и следить за состоянием открытых участков тела, так как даже при совсем небольшом морозе (3-4 градуса) есть опасность обмораживания.
Если такое все же произошло, нужно укрыться от сильного ветра, надеть теплые вещи. При легком обморожении пораженное место осторожно растирают рукой или сухой чистой шерстью (нельзя растирать снегом и рукавицей, так как возможно повреждение кожного покрова и занесение инфекции) до исчезновения повеления кожи. Затем следует положить сухую бинтовую повязку или же просто оградить это место от воздействия низкой температуры, к примеру опустить на обмороженное ухо шапочку-шлем.

Если обморожение серьезное (появились волдыри), то растирать пораженное место нельзя. Обмороженный участок следует обработать и наложить стерильную повязку. Нужно постараться в кратчайший срок доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Одним из важнейших средств профилактики против обморожений является предварительная закалка организма - сон в прохладном помещении при открытом окне или форточке, утренняя зарядка, умывание на воздухе, мытье ног холодной водой.

Сейчас лыжные походы не уступают по своей массовости пешеходным и водным, а по оздоровительной ценности активный зимний отдых даже превосходит летний. Так тонизирующее и нормализующее действие лыжных походов на нервную, эндокринную и терморегулирующую системы организма особенно значительно. Известно, что жара расслабляет, а мороз стимулирует жажду движения.

Прекрасные зимние пейзажи, белое безмолвие леса действуют успокаивающе на нервную систему, помогают снимать накопившееся за неделю напряжение и утомление. В морозном воздухе, благодаря его большой плотности, содержание кислорода на 15% -18% выше, чем в жарком. Больше в нем и отрицательных ионов, обладающих тонизирующим воздействием на наш организм.

В данном пособии приведен перечень личного снаряжения, которое необходимо брать в любой многодневный лыжный поход. Это обязательный жизнеобеспечивающий минимум.

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ТУРИСТА-ЛЫЖНИКА

РЮКЗАК

Какой лучше взять рюкзак в лыжный поход - это извечный вопрос. Все зависит от сложности похода и имеющегося у вас снаряжения. Любой рюкзак, используемый для лыжного похода, требует специальной доработки.

Для вертикальной переноски лыж на рюкзаке сбоку или между карманами пришивают куски стропы или капроновой тесьмы под размер лыжи (Рис.3).

4. Желательно, чтобы рюкзак имел пояс, который позволяет более равномерно распределить нагрузку и уменьшает вихляние рюкзака при движении на лыжах (особенно при спуске). Надо, чтобы на поясе была пряжка "самосброс", которая должна быстро и легко расстегиваться при необходимости (падение).

5. Рюкзак надо шить (покупать) из капрона или другого искусственного материала, к которому не прилипает снег. Если вы хотите сшить себе рюкзак, то не торопитесь. Присмотритесь к чужим рюкзакам, попробуйте походить со всеми типами рюкзаков (станковый, полустанковый, мягкий, анатомический), почитайте специальную литературу.

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК

Для походов со школьниками лучше использовать многоместные спальники. В туристском обиходе эти спальники называют "хрюшниками". Главное преимущество многоместного спальника - это уменьшение веса рюкзаков, что очень важно при совершении походов со школьниками.

Изготовить многоместный спальник можно из двух спальников-одеял, сшив их между собой. Боковой шов не должен быть "холодным" (Рис.4). Нижний спальник можно обшить водонепроницаемой тканью, а верхний - тонким капроном.

В районе головы к нижнему спальнику можно пришить кусок материи (ситец, сатин, капрон и т. д.) шириной 1м для укрывания головы и лица во время сна.

Можно самим сшить многоместный спальник из шерстяного ватина или синтепона (искусственная вата). При этом ширина спальника берется из расчета 50см на одного человека, а длина – 180-200 см. Шить надо два отдельных мешка из ватина (синтепона), и с одной стороны каждый обшивается капроном или любой имеющейся у вас тканью. На каждом мешке в районе ног со стороны ватина (синтепона) пришиваются завязки, чтобы облегчить процесс сборки спальника.

Когда нет возможности достать пенополиэтиленовый коврик, надо возвращаться к старому способу изготовления изолирующих ковриков из любого пенопласта. Технология его изготовления дана на Рис. 6

Чем меньше зазор "А", тем лучше изоляционные качества коврика. Для таких ковриков надо использовать легкий и прочный пенопласт, который вставляется в кармашки коврика кусочками длиной 5-10 см., что обеспечивает его долговечность и эластичность (длинные куски пенопласта легко ломаются и крошатся). Найти такой пенопласт трудно, поэтому можно использовать мягкий упаковочный. Коврик из такого пенопласта не долговечен, но его хватает на один пятидневный поход. Особенность его в том, что после набивки карманов пенопластом, их зашивают вручную, а после похода их вскрывают и вытряхивают раскрошившийся пенопласт. После чего нарезают новые кусочки пенопласта, вставляют их на место в коврик и зашивают вручную.

ЛЫЖИ И ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ

В лыжном походе лыжи – это основное средство передвижения. Существующие марки лыж "Бескид", "Турист", "Лесные" удобны и надежны для лыжных походов, их трудно приобрести. Самые доступные лыжи - это обычные беговые лыжи типа "Быстрица", "Тиса", "Нововятск" и т. д. Пластиковые и полупластиковые лыжи надежнее деревянных, но требуют хороших знаний по использованию лыжных мазей.

Длина лыж для походов берется равной росту человека плюс длина ладони (от запястья до кончиков пальцев).

Одна из основных проблем лыжного похода – это лыжные крепления. Использование универсальных полужестких лыжных креплений почти решало эту проблему, но достать эти крепления сейчас почти невозможно. Основное требование к креплению – это возможность использования его на любую обувь. При отсутствии магазинных креплений можно изготовить крепления в домашних условиях. На Рис.7 приведено несколько вариантов полужесткого крепления.

Возможны и другие варианты креплений, которые обусловлены наличием материала, необходимого для их изготовления.

При использовании креплений типа "ротофелло" надо помнить, что дужки в них закреплены слабо, и их можно потерять при падении или троплении лыжни.

Чтобы это не произошло, надо либо "привязать" дужки к лыжам, либо брать с собой в поход запасные.

Теперь поговорим о постановке лыжного крепления на лыжи. Обычно крепление устанавливают, смещая его от центра тяжести лыжи на 2-3 см к задникам лыж. Но если вам предстоит тропление по глубокому снегу, то можно порекомендовать устанавливать крепление, смещая его на 1-2 см к носку лыжи, что облегчит вытаскивание лыжи из снега. Если это кажется спорным, то крепление надо ставить согласно прилагаемой к нему инструкции.

Темляк на лыжной палке лучше делать из плотной тесьмы шириной 1,5 – 2,0 см, что удобно при эксплуатации.

При подготовке к многодневному лыжному походу надо в носках лыж (район фирменной эмблемы) просверлить отверстия диаметром 5-7мм, которые необходимы для изготовления волокуши при транспортировке пострадавшего, а так же облегчает транспортировку лыж при движении пешком

Чтобы в походе решить проблему со сломанным носком лыжи, надо перед походом изготовить несколько запасных металлических "носков". Возможные варианты "носков" приведены на Рис.8

ШТОРМОВОЙ КОСТЮМ

Но для зимних походов лучше пользоваться штормовкой типа "анорак" (далее просто анорака), специально сшитой или перешитой из рабочей куртки (спецовки).

Рассмотрим вариант переоборудования рабочей куртки в анораку. Сначала надо пришить к воротнику куртки или под него капюшон, который можно взять с любой старой куртки или сшить новый. Вшить в верхнюю часть пуговичной застежки молнию такой длины, чтобы свободно проходила голова в переоборудованный ворот. Молнию надо закрыть петельным бортом более чем на

Выкроить карман (Рис.11) и пришить к нему молнию. Готовый карман надо пришить ниже верхней застежки. Молнию-застежку кармана надо закрыть пришитым сверху клапаном.

В низ анораки лучше вставить бельевую резинку, но можно продернуть и шнурок из капроновой веревки, который завязывается при необходимости. Не надо обращать внимание на цвет капюшона или кармана, главное, чтобы они были из плохо продуваемого материала и надежно пришиты. К капюшону лучше пришить опушку из натурального водоотталкивающего меха (волк, собака, рысь, олень) или другого (овчина, заяц, лиса). Капюшон с опушкой хорошо защищает лицо от обморожения, приятно прилегает к шее и греет ее и уши. На рукава надо сделать шерстяные тубусы (Рис.12).

Изготовить их можно из старых шерстяных рукавиц, носков или связать специально. Тубус должен закрывать косточки руки и фиксироваться на большом пальце, что будет препятствовать попаданию снега в рукав анораки.

Анорака должна быть такой длины, чтобы были закрыты ягодицы, а лучше прикрывать середину бедер.

Материал, из которого надо шить анораку, должен быть прочным, снегоотталкивающим и легким. Сейчас промышленность выпускает большое количество различных капроновых тканей, удовлетворяющих данным требованиям. Но для начинающих заниматься лыжным туризмом, лучше шить анораку из брезентовой , джинсовой или другой плотной ветронепродуваемой ткани. Этот материал дешевле капрона и безопаснее у костра.

Штормовые брюки так же должны быть изготовлены из плотной ветронепродуваемой ткани. Карманы на них лучше пришивать на середине бедра, сбоку. Брюки должны быть удобны в эксплуатации.

Для движения на лыжах при сильном ветре шьют специальные ветрозащитные брюки из болоньи, каландра, лаке и т. д. Шьют их в форме шаровар,

только без резинки внизу и карманов. Они должны свободно одеваться на штормовые брюки с надетыми на ноги ботинками, занимают малый объем и всегда готовы к эксплуатации.

БОТИНКИ СО СТЕЛЬКАМИ

Ботинки – это извечная проблема всех туристов, а особенно лыжников. К подбору обуви для лыжного похода надо относиться очень серьезно. Ботинки должны быть на размер больше, так как на ногу одевается еще один шерстяной носок и в них должны быть обязательно стельки. Тесная обувь может привести к обморожению ног.

При использовании универсальных пружинных креплений надо особое внимание обратить на носок и пятку ботинка – они должны быть достаточно жесткими. Иначе пружина промнет задник ботинка, а темляк крепления –носок, что может привести к образованию мозолей и даже к обморожению пальцев ноги.

Ботинки для лыжного похода можно использовать любые, но лучше, чтобы в них не было подкладки (его трудно сушить у костра). Самые распространенные ботинки - это обычные ботинки для беговых лыж. Перед походом их надо обязательно подремонтировать, при необходимости заменить подошву или "укрепить" носок подошвы, где расположены отверстия для штырей крепления.

Для предохранения ботинок от гниения и намокания их надо пропитать водоотталкивающей смесью, которую лучше приготовить самим. Для ее приготовления надо взять 9 частей жира водоплавающей птицы (утки, гуся) и 1 часть воска (парафина), смесь разогреть почти до кипения и пропитать ботинок 2-3 раза. Особенно надо хорошо пропитывать швы, от частого намокания нитки в них гниют и рвутся.

Отправляясь в лыжный поход (особенно со школьниками) надо обязательно брать с собой вторую, пригодную для ходьбы на лыжах обувь. У начинающих туристов отсутствует опыт сушки обуви у костра, что приводит к непотребному состоянию ботинок.

Обязательно наличие в ботинках стелек, которые можно изготовить из голенища валенка, шерстяного паласа (покрытия) или изоляционного коврика. Стельки предохраняют ноги от прямого контакта с холодной подошвой и от гвоздей, которые иногда из нее "вылазят". Надо всегда иметь запасные стельки, на случай их потери или сжигания у костра.

БАХИЛЫ

Отправляясь в лыжный поход, надо обязательно взять с собой бахилы, которые защитят ботинки от прямого воздействия снега, а ноги - от переохлаждения и намокания.

Самые простые бахилы шьются в виде мешка до колена или выше (Рис.13)

К нижней части бахил (в районе пятки ботинка) надо пришить длинную веревку (шнурок), с помощью которой бахилы будет удерживаться на ногах. Если бахилы выше колен, то их лучше крепить с помощью специально пришитой веревочки (в районе резинки или верхней части) к поясному ремню.

При использовании лыжных креплений типа "ротофелло" в бахилах надо сделать отверстия для штырей крепления (Рис.14).

Если бахилы изготовлены из тонкой ткани, то отверстие для штырей делать не надо, они сами пробьют материал в нужном месте.

Бахилы можно сшить и в форме "сапожка" (Рис.15а) или "конуса" (Рис.15б).

На период межсезонья (ноябрь, апрель) надо изготавливать специальные бахилы с галошами (Рис.16).

Если лыжный поход проходит в условиях низких температур, то необходимо сшить подбахильники или специальные утепленные бахилы. Подбахильники шьются по форме ботинка из шерстяного сукна, синтепона, шерстяного ватина, тонкого войлока (Рис.17).

РРИС.17

Разновидностей бахил много, поэтому форма и размеры их зависят от туристского опыта и совершаемого похода.

"СИДУШКА"

Данное нехитрое туристское приспособление предназначено для того, чтобы на нем сидеть, где угодно и как угодно. Сейчас продаются пенополиэтиленовые коврики, из которых можно сделать себе хорошую "сидушку" (Рис.18).

Но если такого коврика нет, то "сидушку" можно изготовить по технологии пенопластового коврика. Ваше здоровье в ваших руках.

"ВЕТРОВКА"

Любой штормовой костюм доступен для ветра, чтобы защититься от него, надо надеть поверх штормовки еще ветронепродуваемую легкую курточку - "ветровку". Она шьется из ветронепродуваемого материала (болонии, лаке, коландра) по технологии куртки типа "анорак", но без нагрудного кармана (Рис.19). Шить ее можно из старой болониевой куртки (удалив подклад) или болониевого плаща. Длина "ветровки" должна быть до колен, а рукава - закрывать кончики пальцев. Она должна быть достаточно просторной, чтобы одеваться поверх штормовки при сильном ветре или пурге или при работе со снегом при строительстве снежного убежища.

"МАСКА"

в своей книге "Зимние спортивные походы" пишет следующее: "самая практичная и распространенная форма маски – прямоугольник с вырезами для глаз и рта, ушитый вверху и внизу, что обеспечивает плотное прилегание к меху капюшона и предохраняет от задувания ветра и попадания снежной пыли под маску. Важно, чтобы между маской и лицом постоянно сохранялась воздушная прослойка: при плотном прилегании маски к лицу происходит постепенное охлаждение кожи в месте касания, своевременно заметить которое под маской бывает практически невозможно".

Маску лучше изготавливать двухслойной (Рис.20), внутренний слой, который прилегает к лицу, можно сшить из фланели, синтепона, ватина, а наружный слой – из брезента, джинсовой ткани или другой плотной ветронепродуваемой ткани.

"ЧУНИ" ИЛИ МЕХОВЫЕ ЧУЛКИ

"Чуни" шьются из натурального меха (мехом во внутрь) и обязательно надо пришить к ним завязки, с помощью которых они крепятся на ночь к ноге (Рис.21)

Снаружи "чуни" можно обшить капроном и даже сделать подошву из пенополиэтиленового коврика, что позволит свободно ходить по снегу.

Лучший мех для пошива "чуней" – это олений, собачий, волчий, но можно их шить и из куска овчины, шкуры зайца (кролика) или из любого натурального меха. "Чуни» должны свободно сидеть на ноге.

Можно сшить комбинированные "чуни" (Рис.22). Можно использовать в качестве "чуней" меховые вкладыши в резиновые сапоги, только желательно, чтобы этот вкладыш был из натурального меха.

Но если ничего нет, а идти в поход очень хочется, то надо вместо "чунь" взять две меховые шапки-ушанки, которые на ночь надеваются на ноги (как "чуни") мехом к ноге.

НОСКИ

Собираясь в лыжный поход, на ноги надевайте сначала хлопчатобумажный носок, а поверх него - шерстяной. Лучший вариант, когда оба носка шерстяные (один тонкий, другой толстый). Нежелательно надевать носки из синтетических ниток, они долговечны, но способствуют дополнительному охлаждению ноги и потовыделению.

На носках надо обращать внимание на швы, особенно в районе пальцев. Надо помнить, что любая неаккуратно заштопанная дырка на носке – это потенциальное место для образования мозолей. Маленькие рекомендации по долговечности шерстяных носков: пятка у носка должна быть связана с капроновой или с простой ниткой; обшить носок капроновым чулком или просто надеть на его отрезанную нижнюю часть чулка; иметь всегда запасные носки, как шерстяные, так и простые, лучше не одну пару.

Помните, что здоровье ваше и "здоровье" ваших ног зависит во многом и от тех носков, которые надеты на ваши ноги

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

Нижнее белье должно быть шерстяным, полушерстяным или хлопчатобумажным, но только не из синтетических материалов, которые на морозе не греют, но способствуют потовыделению. Желательно, чтобы оно состояло из футболки (тельняшки) с длинным рукавом, свободных трикотажных (хлопчатобумажных) трусов или кальсон. Обтягивающие трусы могут вызвать затруднение при ходьбе на лыжах, и даже потертости на теле. Поверх трусов надо надевать шерстяные (полушерстяные) кальсоны или спортивное трико, и только затем уже штормовые брюки.

Нежелательно надевать белье с начесом, так как, намокнув от пота, оно долго сохнет на теле, что может привести к простудным заболеваниям или радикулиту.

Нежелательно надевать в лыжный поход или даже на прогулку колготки, так как при необходимости (мозоли, промокшие ноги) придется полностью раздеваться на морозе или портить их.

Собираясь в лыжный поход, не забудьте взять сменное белье, на случай, если вы полностью промокнете (провалившись в полынью или попав под дождь).

НОЧНАЯ "ПИЖАМА"

"Пижама" состоит из толстого шерстяного (лучше ручной вязки) свитера с высокой горловиной и спортивных шерстяных штанов или полукомбинезона на синтепоне (горнолыжного или лыжного). Лучше иметь свитер длинный до середины бедра, а рукава должны полностью закрывать кисти рук. Удобнее пользоваться полукомбинезоном, так как заправленный в него свитер не сбивается во время сна. Можно взять с собой в поход пуховый платок, чтобы на ночь обвязывать им спину или поясницу.

В основном комплектация ночной "пижамы" зависит от материального положения участника похода и от его отношения к своему здоровью.

"ОЛИМПИЙКА"

"Олимпийка" – это шерстяная (полушерстяная) кофта от спортивного костюма с высокой горловиной на молнии. Надевают ее обычно поверх футболки (тельняшки) под штормовку (анораку). Наличие молнии на вороте позволяет регулировать температуру тела при движении на лыжах. Можно заменить "олимпийку" тонким шерстяным свитером, но обязательно с высокой горловиной, которая предохраняет горло от переохлаждения. Если свитер без высокой горловины, то желательно сшить или связать шерстяной нагрудник ("слюнявчик") с застежкой (без нее) в районе плеча или на молнии по типу "олимпийки" (Рис.23).

ШАПКИ

В лыжный поход надо брать две шапки. Одна шапка предназначена для движения на лыжах, это должна быть тонкая вязаная шерстяная шапочка. Другая меховая шапка–ушанка предназначена для работы на биваке и ночевки в спальнике, даже если у него есть капюшон. Надо помнить, что 40% тепла уходит у человека через голову, будет холодно голове, будет холодно и телу.

РУКАВИЦЫ

Вопрос, что лучше: рукавицы или перчатки, предстоит решить каждому самостоятельно. Можно привести много доводов о превосходстве рукавиц над перчатками, но только горький личный опыт сможет доказать преимущество рукавиц над перчатками. Не берите в поход кожаные перчатки, которые быстро намокают, а сушить их у костра надо очень осторожно, чтобы не пересушить и не привести их в непотребное состояние.

В поход надо брать шерстяные рукавицы ручной вязки или машинной. Не берите рукавицы, связанные из козьего пуха (разве только для ночевки в спальнике), они быстро облепляются снегом при падении и высушить их у костра трудно, не подпалив пух.

Чтобы увеличить долговечность шерстяных рукавиц, надо обшить их капроном или брезентом (Рис.24)

Чтобы рукавицу не потерять при сильном ветре или падении в глубокий снег, к ее манжете надо пришить петлю из бельевой резинки. Надетая на запястье руки, одинарным схватывающим узлом, эта петля позволит надежно пристраховать вашу рукавицу к вам. Можно пришить петельку на рукав штормовки и закрепить резинку на ней.

При работе со снегом (строительство снежных убежищ, изготовление ямы для костра и т. д.) к манжете рукавицы надо пришить тубус из легкого капрона (Рис.25), что защитит от попадания снега в рукавицу.

РРИС.25

Для ходовых рукавиц можно использовать обычные рабочие рукавицы ("верхонки"), которые при необходимости могут одеваться поверх шерстяных рукавиц или использоваться самостоятельно. Для утепления такой рукавицы внутри можно пришить кусок натурального меха (зайца, овчину) или синтепона (Рис.25).

Для работы на биваке (заготовка дров и т. д.) и при движении в сильный мороз, надо обязательно иметь меховые рукавицы на натуральном меху.

Собираясь в лыжный поход, надо обязательно брать с собой 2-3 пары шерстяных рукавиц и одну пару меховых.

ТЕПЛАЯ КУРТКА ИЛИ "ПУХОВКА"

В любой лыжный поход теплую куртку надо брать обязательно. Это может быть фуфайка, военный бушлат, но лучше брать старую болониевую куртку на синтепоне или шерстяном ватине. Эту куртку надо утеплить, для чего подпоров снизу подкладку, пришивают дополнительный утеплитель (споротый со старой куртки) на спину и перед куртки, рукава можно не утеплять. Дополнительный утеплитель надо пришивать к плечам и бокам куртки так, чтобы осталась воздушная прослойка между старым утеплителем и новым, что создает дополнительный изоляционный слой и утепляет куртку. Куртка обязательно должна иметь теплый капюшон, затягивающийся на шее, резинки на рукавах и внизу (Рис.26).Рукав должен закрывать руку, сжатую в кулак, при необходимости длину рукава надо увеличить (наставить). Длина куртки должна быть до середины бедра или длиннее (длину можно увеличить за счет другой старой куртки).

Не берите с собой в поход новую куртку или "пуховик", их можно испачкать, сжечь или порвать. Куртка должна быть удобной, теплой, прочной и "старой".

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ

Лучше брать в поход вместо магазинных носовых платков, несколько кусочков хлопчатобумажной ткани, которые не жалко выбросить при необходимости.

К Л М Н

Кружку, ложку, миску, нож надо брать с собой в любой поход. Хранить посуду надо в специально сшитом матерчатом (капроновом) мешочке с завязочкой. Это позволяет не терять свою посуду у костра, не собирать ее по всему рюкзаку. Посуда должна быть металлической, на случай аварийного приготовления пищи (один в лесу).

ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Мыло, зубная щетка и паста, полотенце берутся в поход каждым туристом. Можно на группу взять 1-2 куска мыла или 1-2 тюбика пасты, но зубная щетка и полотенце должны быть у каждого. Полотенце лучше брать не махровое, так как оно легче сушится у костра. Хранить все туалетные принадлежности надо в полиэтиленовом мешочке.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Отправляясь в лыжный поход (в тундру, в горы) в феврале-апреле или просто покататься на лыжах в солнечный день, обязательно надо брать с собой светозащитные очки. Даже в пасмурный весенний день, при длительном переходе на лыжах по открытой местности без светозащитных очков, можно получить ожог глаз ("снежная слепота"). Желательно чтобы очки имели затемненные стекла, а не тонированный пластик, который не задерживает ультрафиолетовые лучи, приводящие к ожогу глаза.

Можно использовать горнолыжные очки или газорезательные очки-консервы. Но любые очки должны быть надежно зафиксированы на голове, чтобы не терять их при падении.

АПТЕЧКА

Обязательным компонентом аптечки является стерильный медицинский пакет или бинт, который упаковывается в водонепроницаемый пакет и кладется на дно рюкзака или в боковой карман. Используется он только в аварийной ситуации. Еще в аптечку можно положить индивидуальные лекарства, которые могут понадобиться в походе при обострении хронических заболеваний. Весь же комплект медикаментов должен быть в групповой аптечке.

РЕМОНТНЫЙ НАБОР

Личный ремнабор должен состоять из ниток и 2-3 иголок, упакованных в любую пластмассовую, герметичную упаковку (от киндер-сюрприза, лекарств и т. д.).

СПИЧКИ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ УПАКОВКЕ

Спички в водонепроницаемой упаковке должны быть у каждого, отправляющегося на лыжную прогулку или в многодневный лыжный поход. Спички надо упаковать в новый полиэтиленовый пакет и хорошо обмотать скотчем или изолентой, а можно упаковать в другую водонепроницаемую упаковку (от лекарства, от фотопленки и т. д.). Это аварийные спички, которые хранятся в рюкзаке вместе с аптечкой.

Спички на каждый день можно хранить в полиэтиленовом пакете в кармане штормовки.

ЛАВИННЫЙ ШНУР (ЛЕНТА)

Лавинный шнур обязателен для всех, кто идет в поход в горы (Рис.27). Лавинный шнур должен изготавливаться из яркой капроновой тесьмы шириной 10-15см. Его скручивают в рулон так, чтобы после его укладки в специальный чехол, на выходе, из которого была отметка "0" (Рис. 27). При прохождении лавиноопасного склона шнур привязывается к участнику и распускается по склону.

ПОХОДНЫЕ МЕЛОЧИ

Еще хочется обратить внимание на некоторые мелочи, необходимые в походе. Отсутствие их не сказывается на безопасности, но может принести ряд неприятных моментов:

· туалетная бумага (использование снега или еловых веток нежелательно);

· зеркальце надо брать в жестком защищенном футляре;

· предметы личной гигиены (для девочек);

· крем для рук;

· ручка, карандаш, блокнот;

· полиэтиленовый кулек для перекуса;

· полиэтиленовые кульки для ног в сырой обуви (сухой носок, поверх носка

надевается целый кулек, а поверх кулька мокрый шерстяной носок и

мокрый ботинок).

Литература

Кузьмин лыжнику. - Петрозаводск; Карелия, 1988.

Лукоянов спортивные походы. - М.; ФиС, 1988. – 1-е изд.

Лукоянов спортивные походы. - М.; ФиС, 1988. – 2-е изд.

Свет снаряжение для лыжного туризма. –

С вкладышем

* Берется в зависимости от конкретных условий путешествия.

Личное снаряжение в пешем путешествии

Одежда . В летнем путешествии, если оно проходит не по северным районам, из шерстяных вещей достаточно иметь длинный свитер (желательно с высоким, но расстегивающимся воротником) и носки, которые должны быть мягкими и хорошо облегать ногу, не образовывая складок, поскольку рубцы, утолщения, небрежная штопка легко становятся причиной наминов и потертостей. Сверху них рекомендуется надевать еще и эластичные, предупреждающие попадание в шерстяной носок дорожной пыли, мелких камешков и прочего, что вызывает раздражение кожи ног.

Брюки должны быть из плотной материи. Не желательна байка или ткань с начесом: одежда, сшитая из такого материала, тяжела, быстро намокает и долго высыхает. Для мужчин подходят «техасы», джинсы, для женщин - бриджи (в сочетании с гетрами). Важно, чтобы брюки не сжимали ноги в коленях и не мешали широкому шагу. Особенно удобны с этой точки зрения легкие тренировочные костюмы. Рубашка-ковбойка должна быть достаточно длинной, чтобы прикрывать поясницу, и расстегиваться сверху донизу. Для жаркого времени желательны шорты, купальный костюм, из белья - пара трусов и пара маек с коротким рукавом.

На случай непогоды обязателен плащ-накидка, который должен полностью укрывать от дождя туриста вместе с его рюкзаком. Необходим и головной убор - не столько для защиты от дождя, сколько от солнечных лучей. Особенно нужен он в начале сезона, когда после зимнего солнечного «голодания» организм человека весьма чувствителен к тепловым нагрузкам. Наиболее удобны легкие шапочки светлых тонов с козырьками. Шляпы с широкими полями или, наоборот, головные уборы без полей (береты, тюбетейки, сванки) менее желательны.

Обувь . Наиболее удобны так называемые туристские ботинки на профилированной подошве типа «вибрам». Выбирая обувь по йоге, надо стараться, чтобы кожа ботинка не давила сверху на пальцы и они могли свободно шевелиться. Ботинки должны быть настолько просторны, чтобы в них можно было вложить дополнительную стельку, и надеть на ногу толстый носок, а при затянутой шнуровке они бы плотно облегали голеностопный сустав. В качестве сменной (запасной) обуви рекомендуются кроссовки. Использование кедов допустимо, если они взяты на размер больше обычной обуви, в них вложена двойная толстая стелька и они надеты на два (один - шерстяной) носка, в том числе и в жаркую погоду.

На несложных маршрутах можно носить и другую крепкую, но разношенную обувь на низком каблуке и рифленой подошве. В период весенней распутицы и осенних дождей туристы берут с собой резиновые сапоги.

Рюкзак . Из многочисленных разновидностей вещевых мешков и спортивных сумок, выпускаемых сейчас промышленностью, предпочтение следует отдать большим рюкзакам, которые изготовлены из плотной крепкой ткани, имеют вшитое дно прямоугольной или овальной формы, надежно прикрепленные широкие заплечные ремни, емкие карманы и сравнительно небольшой вес. Очень удобны для переноски, но не универсальны (не годятся для водных и некоторых горных походов) станковые рюкзаки.

Купив рюкзак, проверьте, достаточно ли широки у него лямки и длинны ли ремни, пришейте под лямками дополнительную прокладку, надставьте ремни (фитили) и сделайте непромокаемый вкладыш - мешок из пластика большего, чем рюкзак, объема. Последний нужен на случай, если рюкзак попадет под дождь, в воду или будет положен на сырую почву.

Спальные принадлежности . В несложных путешествиях хорошо зарекомендовал себя спальный мешок-одеяло. Особенно удобен этот легкий, раскладывающийся, как одеяло, спальный мешок, на застежке «молния» (с прокладкой из ватина или очесов искусственных материалов) в сочетании с надувным матрацем. Спальный мешок можно сделать и самостоятельно из широкого шерстяного одеяла (сложив его пополам и прошив по двум краям), а вместо матраца использовать пенопластовую циновку или поролоновый коврик. Такая подстилка смягчает неровности почвы под дном палатки и избавляет от искушения ломать хвойный лапник.

Начинающие путешественники, боясь ночного холода, иногда спят в спальном мешке одетыми. Это негигиенично и к тому же не приносит желаемого тепла. В мешке надо спать раздетым, сшив вкладыш из простыни. В прохладные ночи на себя надевают тельняшку, тренировочный костюм, а другой одеждой накрывают мешок. При переноске в рюкзаке спальный мешок должен находиться в водонепроницаемой упаковке (например, в полиэтиленовом мешке).

«Мелочи» личного снаряжения . Указаны в таблице на с. 23-24. Дополнительно отметим, что в туалетные принадлежности полезно включить небольшую жесткую щетку для рук и одежды. Чтобы мелкие вещи не рассыпались в рюкзаке, сшейте заранее несколько мешочков разных размеров. Такие же чехлы пригодятся для белья и посуды.

Беря с собой документы, деньги, картосхему, позаботьтесь об их герметичной упаковке. Для этого можно использовать мешочки из полиэтилена или прорезиненного капрона.

В путешествии никогда не помешает запасливо прибереженная сухая растопка, необходимы аварийные спички во влагонепроницаемой упаковке. Такой упаковкой может служить закрытая пробкой гильза из-под охотничьего патрона, алюминиевый патрон от фотопленки или лекарства, заклеенный пластырем, изоляционной лентой, тонкой резиной, слоем расплавленного парафина.

Из спичек наиболее удобны ветростойкие, известные в продаже как «охотничьи». Они горят даже в сильный ветер и дождь.

В качестве шнурков лучше использовать тонкий капроновый шнур: он не рвется, а заплавленные над свечой концы отлично входят в отверстия шнуровки на обуви.

Не берите с собой алюминиевую миску и кружку - из них трудно есть в походных условиях горячую пищу. Лучше, если посуда будет эмалированной или из полиэтилена. Исключение можно сделать для миски, в которой рассчитывают поджаривать еду на костре, и плоского котелка с крышкой, снабженной ручкой. Из ложек удобны деревянные, но надо помнить, что при небрежном отношении они легко колятся.

Не забудьте взять складной нож, привязав его за шнурок к поясному ремню. Для путевых записей рекомендуется иметь записную книжку (полевой дневник) в твердом переплете и простой карандаш.

Не следует брать в несложное путешествие палку (альпеншток, посох). Лучше, если руки путешественника будут свободными. Если же маршрут проходит по резко пересеченной местности или у вашей палатки нет разборных стоек, тогда стоит взять с собой легкую палку длиной 140-150 сантиметров.

При ходьбе по мокрому подлеску иногда полезными оказываются полиэтиленовая юбка или передник. Еще лучше иметь широкие, легкие (на резинке) брюки из болоньи или капрона.

Особенности личного снаряжения в горном и водном путешествиях

В горном путешествии . Дополнительно к набору личного снаряжения для пешего путешествия в несложный горный поход обычно берут альпеншток, второй свитер, лыжную шапочку, репшнур, трубку для питья воды, брезентовые рукавицы, третью-четвертую пару шерстяных носков. . .

Если в путешествии предусмотрено преодоление снежно-ледовых перевалов, то вместо альпенштока следует взять ледоруб и, кроме того, альпинистский карабин, пояс, лавинный шнур, марлевую повязку для защиты от чрезмерной инсоляции, шерстяные перчатки. Обязательны темные защитные очки, причем их фильтры непременно должны быть стеклянными, так как пластмасса практически - не задерживает ультрафиолетовые лучи.

Из подстилок под спальный мешок лучше всего в горах себя зарекомендовали пенопластовые циновки длиной до 1 м, составленные из пластинок пенопласта средней жесткости, размером 5х20 см при толщине 1,5-2 см, которые наклеиваются на кусок материи или вставляются в матерчатые пеналы.

Вместо обычных штормовых брюк (особенно, если не предстоит многодневный переход по снегу) можно использовать короткие, застегивающиеся под коленями брюки в сочетании с толстыми шерстяными гетрами.

Из обуви хороши высокогорные ботинки, окованные триконямн - стальными зубчатыми скобами. Твердый носок и каблук ботинка помогают выбивать ступени в фирне, предохраняют ноги от ушибов камнями. Ботинки обычно подбираются на один номер больше, чтобы их можно было надеть на две дары шерстяных носков. Вес ботинок от 1,8 до 2,3 кг.

Выбирая ледоруб, помните, что длина его рукоятки должна быть такой, чтобы рука, обхватившая головку ледоруба, поставленного вертикально на землю, была немного согнута в локте.

В водном путешествии. Личное снаряжение туриста-водника почти не отличается от снаряжения пешехода. В качестве основной обуви туристы-водники вместо ботинок часто используют кроссовки и кеды. С собой рекомендуется иметь также резиновые сапоги. Удачным вариантом облегченных сапог являются самостоятельна сшитые из прорезиненной ткани «брюки-сапоги» типа колготок.

Для предупреждения потертостей рук при работе с веслами или на постройке плота полезно иметь перчатки и брезентовые рукавицы. Обязательны индивидуальные спасательные средства:

надувной или пробковый жилет, спасательный пояс. Изготовить самостоятельно спасательный жилет несложно из двух медицинских подкладных кругов, соединяемых широким брезентовым поясом.

Особенности личного снаряжения в лыжном путешествии

Одежда и обувь . Особенность одежды для лыжного маршрута - большее количество шерстяных вещей: тренировочный костюм, лыжные брюки (плотные, без начеса), рейтузы, плавки, носки; одна смена нижнего белья также должна быть шерстяной (так называем мое «егерское» белье). Надо иметь шерстяную лыжную шапочку и подшлемник, ветрозащитную маску из фланели, лицевой вырез штормовки желательно обшить мехом.

Размер штормового костюма должен быть на один-два номера больше обычного, чтобы можно было его надевать поверх теплой куртки. Куртка-анарака из болоньи также должна быть просторной, с широкими проймами рукавов.

Для привалов рекомендуются меховые чулки (тапочки) и теплая (меховая, пуховая, ватная) куртка. В крайнем случае под обычную штормовку можно сделать пристегивающуюся подкладку из ватина. Для защиты ботинок от снега и для сохранения тепла ног следует сшить специальные чехлы-бахилы. Материал для бахил - тонкий брезент, капрон; конструкция - мешок длиной около 40 см (рис. 2). Хорошие бахилы могут исключить необходимость в сушке обуви.

Рис.2. Бахилы на лыжные ботинки.

Лыжные ботинки должны иметь высокий верх, широкий носок и быть большой полноты. Лыжные ботинки берут на два номера больше обычной обуви и надевают на 2-3 шерстяных носка. В ботанки кладут толстые (можно меховые) стельки. Рукавицы рекомендуется связать между собой тесьмой, которая протягивается через рукава штормовки.

Лыжи . Наиболее удобны широкие туристские (7-9 см). Подбирают их по правилу: носок поставленной вертикально лыжи должен доставать до запястья вытянутой вверх руки. Более точно (учитывая разность в комплекции людей) длина лыж может быть определена цифрой, которую получают, если к росту человека в сантиметрах прибавить половину его веса в килограммах.

В горных районах или при движении по крепкому насту хороши окантованные лыжи, с деревянной скользящей поверхностью. Из креплений используются полужесткие, желательно с тросиком (так называемые универсальные), палки и кольца к ним рекомендуются металлические.

ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Общий перечень

* Берется в зависимости от конкретных условия путешествия по усмотрению группы.

Особенности группового снаряжения в пешем и горном путешествиях

В пешем путешествии . Групповое снаряжение в несложном путешествии обычно включает предметы, необходимые для приготовления пищи (костровые и кухонные принадлежности), организации ночлега и быта туристской группы, а также для преодоления естественных препятствий и движения по маршруту.

В зависимости от того, на чем предполагается готовить еду, берут с собой примус, бензиновую плитку или, что бывает наиболее часто, костровые приспособления, к которым относятся тонкие тросики для подвески ведер между деревьями (рис. 3), складные таганы, легкие треноги, разборные очаги из металлических штанг, кронштейны (рис. 4-5).

Рис. 3. Костер между двумя деревьями.

Рис. 4. Тренога для костра.

Рис. 5. Кронштейн для костра.

Применяют также крючки и цепочки для подвески и регулирования высоты посуды над огнем (рис. 6), ветрозащитные и жароотражательные экраны для примусов и спиртовых кухонь, металлические сетки (типа гамаков) для разведения костра над землей.

Рис. 6. Самодельные костровые приспособления: А - регулируемая цепь и крючки;б - рогульки из металла.

Наиболее удобный для переноски вид групповой посуды- комплект из двух-трех убираемых одно в другое «плоских» ведер или кастрюль с овальным (в плане) дном. Их общая емкость должна быть такова, чтобы на каждого туриста приходилось по 1,5-2 л. К ведрам, кастрюлям или котелкам желательно заранее сделать съемные проволочные дужки для подвешивания посуды над огнем или металлические цепочки, которые не мешают убирать одну посуду в другую. Для каждой варочной посуды (во избежание загрязнения рюкзака и вещей) следует сделать матерчатый чехол. Оцинкованные или эмалированные ведра для приготовления пищи на походном костре непригодны.

К кухонным и костровым принадлежностям относятся также разливательная ложка, мешалка с длинной ручкой, крючок-чапельник, пара брезентовых рукавиц, кусок клеенки. Некоторые из этих предметов можно сделать прямо в путешествии (рис. 7).

Рис. 7. Приспособления для походной кухни: а - ручка для снимания ведра; б -ручка для кружки; в - дужка для кастрюли; г - сковородник; д - ручка для поварешки

Из палаток предпочтение лучше отдать легким двускатным с разборным каркасом. Если палатка почему-либо не укомплектована разборными стойками, то их следует сделать из отрезков дюралюминиевых трубок диаметром 1-1,5 см и длиной 40-45 см. Во избежание порчи деревьев в комплекте с палаткой надо также иметь колышки (штыри) из тонкого металлического прута или уголков. Чтобы колышки не терялись и не рвали при транспортировке вещи, их убирают в чехол. Чехол желателен и для всей палатки: туда ее убирают, если сняли непросушенную после дождя или, наоборот, если транспортируют снаружи рюкзака в сырую погоду.

Несмотря на то, что крыша палаток изготавливается из тканей с водоотталкивающей пропиткой, в ненастье на палатку следует накидывать полиэтиленовую пленку. Желательно, чтобы эта накидка была достаточно велика и прикрывала бы не только палатку, но и поставленные около нее рюкзаки. Для этого можно несколько кусков полиэтилена соединить между собой с помощью утюга или паяльника. Еще лучше иметь легкий тент-крышу из прорезиненного капрона.

В путешествиях по районам с теплым, малодождливым климатом тент размером 3Х2,5 м может заменить для группы из 6-8 человек две палатки. В углы и в середины длинных сторон тента вделываются петли, за которые привязывают крепкие шнуры для растяжки. Растягивать тент следует наклонно при высоте верхнего края около 2 м. Метрах в трех перед тентом разводится костер.

Из топоров наиболее удобен плотничий, заточенный для рубки деревьев. Важнейшее требование - хорошая, надежно расклиненная насадка топора на топорище (длина 50-60 см). Хорошо зарекомендовали себя также туристские (охотничьи) цельнометаллические топорики с резиновой рукояткой.

Из снаряжения, необходимого при преодолении естественных препятствий, надо иметь с собой вспомогательную веревку (30-40 м), несколько репшнуров и карабинов. Из прочего снаряжения полезно захватить также мешочки с тесемками для продуктов, хозяйственное мыло, свечи, капроновую мочалку, чехлы к.посуде, пиле и т. п.

В горном путешествии . Коллективное снаряжение для горного путешествия дополни-гельно к набору для пешего маршрута включает веревку, крючья, кошки альпинистские, скальный молоток для прохождения сложных участков, а при длительном нахождении в безлесье - примус («Туристский» или «Шмель») и емкости для жидкого топлива. При сравнительно кратковременном пребывании в высокогорной зоне можно ограничиться небольшим запасом сухого спирта.

В путешествии желательно иметь бинокль, лавинную лопату (на снегу ее используют в качестве опоры для примуса), запасную пару солнцезащитных очков. Вместо ведер лучше взять комплект из трех кастрюль.

Для экономии в весе и утепления ночлегов рекомендуется использовать многоместные (на 2-4 человека) спальные мешки.

Особенности группового снаряжения в водном путешествии

Основными предметами группового снаряжения у туристов-водников являются байдарки, лодки или плоты. Каждое из них имеет свои разновидности и типы, однако все они должны обладать определенными мореходными качествами - плавучестью, остойчивостью, непотопляемостью, управляемостью, прочностью и т. п.

Разборная байдарка. Наиболее универсальное судно для путешествия. Обладает большой легкостью, транспортабельностью и отличными ходовыми качествами, позволяющими использовать ее также под парусами и с бортовым мотором.

В путешествии на байдарках с собой необходимо взять несколько непромокаемых мешков для хранения снаряжения и продуктов, резиновую грушу-спринцовку для отсоса воды из байдарки и резиновые поплавки, обеспечивающие ее непотопляемость. Обычно поплавками служат заполненные воздухом баскетбольные или мотоциклетные камеры, которые вставляют в носовой и кормовой отсеки и располагают вдоль фальшбортов.

Планируя маршрут по мелким рекам с быстрым течением или каменистым дном, надо усилить оболочку байдарки наклейкой (по кильсонам и нижнему поясу стрингеров) резиновых протекторов шириной 4-6 см и толщиной 1-1,5 мм.

Если байдарка не имеет фартука, то он изготовляется самостоятельно из тонкой прорезиненной ткани. Целесообразно для зачаливапия привязать к байдарке линь - капроновый шнур диаметром 4-6 мм, длиной 3-5 м, на конце которого укрепить дюралевый колышек для установки судна на прикол. К бортам следует приделать проволочные держатели для весел.

В районах с частыми и сильными дождями целесообразно сделать для байдарки тент из непромокаемой ткани. Длина тента зависит от конструкции байдарки, а высота стоек должна быть больше сидящего в байдарке человека на 25-30 см. По концам тента можно выкроить клиновые «крылья», к ним пришить застежки «молнии», которые защитят от лобового или кормового дождя (рис. 8).

Рис. 8. Тент для байдарки.

Лодки . Неразборные 2-5-местные деревянные или стеклопластиковые лодки используют в тех районах, где их можно взять напрокат на туристской базе или у местного населения. Лодка должна быть укомплектована запасными веслами, уключинами, ковшом для отливания воды, фалинями и спасательными средствами.

Из надувных лодок на коротких маршрутах можно применять легкие, но маловместительные и исключающие движение против течения или ветра одно-двухместные резиновые лодки, выпускаемые для рыбаков. В длительных путешествиях удобнее лодки спасательного типа (ЛАС-3, ЛАС-5), рассчитанные на 2-6 человек, или более крупные надувные лодки, допускающие плавание с мотором.

Туристские плоты . На многоводных реках с сильным течением в лесной местности в начальных пунктах путешествия можно построить деревянные плоты. Для этого в лесхозах приобретаются 6-8 толстых сухостойных нетрухлявых еловых, сосновых или кедровых бревен, которые соединяются двумя поперечными брусами- шпонами.

Плоты имеют подгребицы: опоры для установки больших весел - кормовой и носовой греби - и иногда оснащаются багажником для рюкзаков, мачтой, настилом.

На несложных маршрутах применяют легкие плоты - салики. Для их сооружения годятся менее крупные бревна, которые связывают между собой поперечинами с помощью веревочных петель. Управляют саликами с помощью гребей или шестов.

В малолесных и горных районах наиболее удобны плоты понтонного типа (ПСН, ТЛН, СП и др.), рассчитанные на 4-10 человек. При сплаве по мелким рекам с каменистым дном днище надувного резинового плота рекомендуется обтянуть брезентом. Если на маршруте имеются достаточно серьезные препятствия, то понтон следует укрепить деревянной рамой и поставить на ней подгребицы.

Успешно используются также самодельные плоты с отдельными надувными элементами. Ими могут служить автомобильные (тракторные) камеры, подвязываемые снизу репшнурами под гибкой деревянной рамой плота. Применяются и самодельные надувные понтоны, состоящие из камер (вакуумная резина) и покрышек (прорезиненный капрон) или обычных волейбольных камер, заключенных в брезентовые чехлы-гондолы.

В состав снаряжения при путешествии на плоту входит увеличенное количество топоров, одна-две двуручные пилы, крепкие веревки для такелажных работ, длинные гвозди и другой крепеж.

В снаряжение для походов на надувных плотах и лодках включаются насосы, дополнительное количество ремонтных материалов, клей, клапаны, прокладки к ним и, при необходимости, запасные камеры.

Парусное вооружение . Большинство видов байдарок, лодок, плотов при ровном несильном попутном или попутно-боковом ветре может быть использовано для движения под парусом.

Наиболее простое парусное вооружение - рейковое. Оно состоит из мачты и поперечины рейка, к которому крепится фал (снасть для подъема паруса) и парус, импровизируемый в походных условиях из тента, куска полиэтилена, простыни, тонкого одеяла, плаща, куртки. К нижним углам паруса привязываются шкоты (рис. 9А). Доступно для изготовления на маршруте также шпринтовое вооружение. К прямоугольному полотнищу паруса по диагонали на углах крепится тонкая палка (шпринтов), к свободному нижнему углу - шкот, к верхнему - фал. Нижний конец шпринтова привязывается веревочной петлей к мачте таким образом, чтобы он мог поворачиваться вокруг нее на 180° (рис. 9Б).

Рис. 9. Простейшие парусные вооружения - рейковое (А) и шпринтовое (Б): а - реек; б - фал; в - шкот; г - блок; д - шпринтов

В Целях безопасности при быстром спуске паруса на верхнем конце мачты надо ставить блок, металлическое кольцо или карабин, а площадь паруса ограничивать для байдарок 2,5 кв. м, лодок - 3,5 кв. м, плотов - 4,5 кв. м.

Большие размеры паруса допустимы, если туристское судно специально оснащено для парусных походов. Так, можно переоборудовать байдарку в тримаран с поддувными боковыми поплавками (рис. 10). Мачты, гик, рама-крестовина, шверцбалка, балки для крепления оснастки к фальшбортам байдарки изготовляются из дюралевых труб диаметром 30-40 мм с толщиной стенки 1-2 мм, шверцы - из многослойной фанеры, ванты - из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Паруса шьются из тика перкали или синтетической парусины. Оболочки поплавков изготавливаются из тонкого, прочного материала (пленка ПХВ, детская клеенка) Затем в готовую оболочку вставляют ниппелем к открытым концам обо. дочки по два детских надувных бревна.

Рис. 10. Переоборудование байдарки в тримаран: а - ванты; 6 - гик; в - балка; г - поплавок; д - шверц; е - шверцбалка; ж - рама; з - балка

Особенности группового снаряжения в лыжном путешествии

В групповое снаряжение туристов-лыжников входят валенки. В зависимости от количественного состава группы их может быть 1-3 пары. Поскольку валенки нужны для костровых и кухонных работ на привале, а также как запасная обувь на случай порчи лыжных ботинок, их размер должен быть рассчитан на самую большую ногу в группе.

Необходимо иметь также набор лыжных мазей (в особенности мазь для оттепели), пробки для их растирания, жировую смазку для пропитки обуви, запасные крепления.

На маршрутах, проходящих вдали от населенных пунктов а также при отсутствии у туристов практического опыта ремонта лыж в походной обстановке или при сильных морозах рекомендуется взять одну-две запасные лыжи. При достаточно плотном насте и сравнительно равнинном рельефе целесообразно иметь несколько. нарт-волокуш, роль которых могут играть пластмассовые санки.

Для походов второй и выше категорий сложности желательно иметь специальную палатку и переносную печку. Эти предметы снаряжения обычно изготовляются самими туристами или по их чертежам и раскрою различными мастерскими.

Палатки, Утепленную зимнюю палатку можно сделать с двойным потолком и двойными стенками, отделенными друг от друга на 5-8 см. Внутренние стенки шьют из перкаля, наружные из непромокаемого материала. Вход в палатку представляет собой отверстие с рукавом. Рукав затягивается шнуром. Над входом имеется отверстие для дымовой трубы, на которую в месте соединения ее с тканью, палатки надевают асбестовую рубашку.

Другой вариант - однослойная шатровая палатка. Она может иметь вертикальные боковые стенки высотой 50-70 см и шатровый верх с крутизной скатов в 40°. В центре палатки в качестве центрального кола ставят связанные лыжи. Вместо пола на снег стелят большой лист полиэтилена. Закраины палатки подгибают внутрь, а прижимают вещами. Для теплоизоляции под спальные мешки подкладывают пенопластовые коврики.

Общие требования к зимним палаткам: они должны быть достаточно просторными для размещения всей группы, достаточно высокими и легко просушиваться у костра (палатки легко обмерзают). В безлесной зоне дополнительными требованиями являются ветростойкость и воздухонепроницаемость палаток.

Спальный мешок . В зимних условиях следует предпочитать многоместный - на троих-шестерых (рис. 11). Мешок можно сделать из нескольких одноместных с длинными разъемными молниями или из теплых ватных одеял. Желательно иметь двухслойный мешок, который легче переносить и сушить в разобранном виде.

Рис. 11. Многоместный зимний спальный мешок.

Походная печка . Ее конструкции тесно связаны с зимними палатками. В сравнительно небольшой палатке применяют подвесную печку размером 250 X 200 Х120 мм с верхним расположением дверцы и вращающейся заслонкой поддувала. В более просторной - печку размером 350 Х 250 Х 180 мм с раздвижными ножками или приспособлением для крепления к стояку палатки (рис. 12).

Рис. 12. Печь для варки пищи, ее установка и траспортное положение

Печку изготавливают из стального листа или жести толщиной 0,3-0,5 мм. Трубу делают из нескольких конусообразных частей, убирающихся в нерабочем состоянии в печку. Трубу можно изготовить из одного длинного узкого листа гибкой тонкой стали: при установке печки его сворачивают в длинную трубу, при транспортировке - в короткую.

Возможно изготовление полностью разборной походной печки. Ее основа - цилиндр диаметром 220 мм и длиной 350 мм, получающийся из свернутого листа нагартованной стали толщиной 0,3 мм. На основания цилиндра надевают крышки: в одном из них дверца с регулируемым поддувалом, в другом - патрубок для крепления трубы. Вес печей 1,5-2 кг. Переносить печи надо в чехлах,

Медицинская аптечка

Состав аптечки. В состав снаряжения для многодневного путешествия на туристскую группу в 6-8 человек включается аптечка из следующих средств:

* Индивидуальные пакеты первой помощи входят в состав личного снаряжения.

В горном и горнолыжном путешествии аптечка включает также кремы и мази типа «Щит», «Нивея», «Луч» для предохранения от ожогов. В путешествии по местам, где много кровососущих насекомых, в состав аптечки входят репелленты.

Походная аптечка упаковывается в герметичную укладку, надежно защищающую медикаменты от воды, снега и солнечных лучей, а также от ударов и тряски.

Средства для инъекций . Если в группе имеется специально обученный санинструктор, умеющий делать инъекции, то в составе аптечки дополнительно рекомендуется иметь:

На маршрутах, где имеются ядовитые змеи, аптечка укомплектовывается также протавоядной сывороткой.

ПОДГОТОВКА СНАРЯЖЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ, УХОД ЗА НИМ И РЕМОНТ

Проверка и доработка снаряжения

Перед путешествием необходимо проверить комплектность снаряжения и уточнить, подходят ли отдельные предметы снаряжения к другим. Полезно иметь однотипное снаряжение у всех туристов в группе. Это позволяет взаимозаменять в случае необходимости отдельные его части, меньше предметов включать в ремонтный набор, а главное - легче проходить маршрут.

Надежность, целостность снаряжения, соответствие его своему назначению должны проверяться в обстановке, близкой к походной. Выявленные недочеты тут же устраняются и производится профилактический ремонт. Испытание снаряжения производится на максимально допустимую для него нагрузку. Так, лыжные палки (две вместе) должны выдерживать вес лыжника и не гнуться. Ледоруб не должен ломаться при статической нагрузке в 80-90 кг. При испытании ледоруба его кладут на опоры головкой и обоймой штычка и встают на середину рукоятки. При испытании байдарки проверяют ее остойчивость, доводя судно на безопасном месте до оверкиля, умышленной перегрузкой определяют пределы плавучести и т. п.

Подготовка снаряжения к путешествию выражается также в его доводке, подгонке, переделке или оборудовании дополнительными устройствами и приспособлениями для обеспечения лучшей эксплуатации и создания определенных удобств в пути.

Так, подготовка одежды состоит в подгонке ее по росту участников группы, укреплении петель, пуговиц, если надо, в утеплении, пропитке, усилении слабых мест. Например, чтобы продлить срок службы шерстяных носков и не штопать их, рекомендуется перед выходом на маршрут нашить на пятки и носы шерстяных носков заплаты из тонкого перкаля, старого капронового чулка или подследника.

К штормовой куртке можно пришить дополнительные (в том числе внутренние) карманы, имеющиеся карманы снабдить застежками. Для зимних походов рукава штормовой куртки желательно изнутри обшить шерстяными манжетами, на краях рукавов - сделать петли для подвязки рукавиц (варежек). Тем, кто собирается в горное путешествие, рекомендуется сзади и на колени брюк нашить непромокаемые накладки, в узкие штанины вшить снизу до колен «молнии», чтобы можно было не разуваясь снимать брюки, а к головному убору пришить небольшой марлевый полог для защиты от солнечных ожогов.

Пропитка и смазка

Ткани . Перед путешествием рюкзак, палатку, штормовой костюм, накидку (если только они не изготовлены из прорезиненных или других непромокаемых материалов) надо пропитать специальными смесями.

Одним из лучших вариантов является использование выпускаемых промышленностью водоотталкивающих палаточных пропиток. В аэрозольном исполнении расходуется 200 г препарата (смесь кремнийорганической смолы, катализатора и растворителя с пропелентом) на обработку 1 кв. м хлопчатобумажной ткани. Для достижения максимального водоотталкивающего эффекта ткань следует затем выдержать в развернутом виде трое суток.

Непромокаемой ткань можно сделать по одному из следующих способов (по С. В. Обручеву):

1. Положить ткань в теплый мыльный раствор (500 г мыла на 4 л воды). Затем выжать ее и погрузить в насыщенный раствор квасцов. Еще лучше, если в мыльный раствор добавить 25 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли.

2. Положить ткань в 40-процеитный раствор бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть ее и опустить в 20-процентный раствор медного купороса. Затем просушить (ткань окрашивается в зеленый цвет).

3. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30 г на 1 л воды) и раствор сернокислого алюминия (21 г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить, не выжимая.

4. Намочить ткань в растворе из 100 частей воды, 4 частей квасцов, 2 частей рыбьего клея и 1 части бельевого мыла. Затем выжать ткань и прополоскать ее в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца.

Если маршрут путешествия проходит по местам, где много кровососущих насекомых (гнуса), палатку и штормовые костюмы пропитывают репеллентом. Например, 15-процентной эмульсией метилфталата.

Туристская обувь . Обувь пропитывается жировой смазкой и при необходимости растягивается по ноге. Для этого ботинки нужно подержать десять минут в горячей воде (50-55° С). Температуру следует тщательно контролировать, так как до 40° кожа не растягивается, а при 60° - портится. Вынув ботинки из воды, вкладывают в них стельки и горячими надевают на ноги (на одну-две пары толстых шерстяных носков). Походив в ботинках час-два, их снимают, набивают бумагой и смазывают. Пропитку обуви производят при небольшом нагревании. При необходимости жесткие места ботинок (особенно швы) аккуратно отбивают молотком.

Горные отриконенные ботинки, помимо водоотталкивающей пропитки, следует перед выходом на маршрут положить на несколько часов подошвами в воду, чтобы они разбухли и лучше держали трикони.

Мазь для туристских и лыжных ботинок состоит из следующих частей: масло касторовое - 100 г, масло льняное отбеленное - 10 г, скипидар -. 10 г, воск натуральный - 10 г. Для приготовления смазки составные части надо перемешать, предварительно измельчив воск. Затем посуду с полученным составом поставить в кастрюлю с водой и нагревать при помешивании до полного растворения воска.

Для пропитки используют также натуральную олифу, через 2-3 часа ботинки натирают хозяйственным мылом. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Из готовых смазок рекомендуются кремы типа «Силиконовый».

Лыжи. Скользящую поверхность пропитывают в горячем состоянии - у печки, костра, над примусом. Для пропитки употребляют деготь, жидкие лыжные мази и специальные составы: для лыж из твердых пород дерева - смесь из равных количеств дегтя, парафина и скипидара; смесь из 1 части парафина и 4 частей сосновой смолы; для лыж из мягких сортов древесины - смесь из 75 процентов дегтя, 20 процентов парафина и 5 процентов сапожного вара.

Для борьбы с налипающим снегом в походных условиях хорошо зарекомендовала себя твердая алюминиевая мазь. Она приготовляется путем добавления в растопленный парафин алюминиевой пыли (краски) в соотношении 1: 2.

Укладка снаряжения в рюкзак

Требования к укладке рюкзака весьма строги: при наименьших внешних габаритах он должен обладать как можно большим внутренним объемом, а его значительный вес сочетаться с безусловным удобством для переноски туристом. Рюкзак должен быть уложен так, чтобы он стал как бы частью тела туриста и не вредил хорошей осанке, а способствовал ее сохранению.

Рюкзак, имеющий форму шара или огурца, обязательно натрет спину. Нижняя часть рюкзака должна быть вогнутой, повторяя форму поясницы, и плотно к ней прилегать. К спине рюкзак должен прислоняться, а не давить на нее. Наилучшим способом это требование соблюдается при применении станковых рюкзаков. В обычных рюкзаках к спине приходится подкладывать мягкие вещи (не толстым слоем) и регулировать длину лямок. Существенно улучшает форму рюкзака самодельный внутренний каркас из листа дюралюминия или тонкой фанеры.

Общее правило при укладке снаряжения: тяжелое - вниз, мягкое - к спине, объемные и хрупкие вещи - наверх, первой необходимости - в карманы. Недопустимо, чтобы на ходу в рюкзаке гремели и бренчали какие-то плохо уложенные предметы.

Нежелательно располагать крупные предметы на рюкзаке или привязывать их снизу. Однако иногда, когда вещей много или мал рюкзак, так приходится переносить палатку, спальный мешок и т. п. В этом случае предметы (предварительно завернутые в непромокаемый материал) надо возможно плотнее притянуть веревкой к рюкзаку, чтобы они ближе, прилегали к спине или пояснице туриста. Привязывать вещи, например, ведра или обувь, сзади рюкзака, а также загружать задний карман такими тяжестями, как топор, консервные банки и прочее, недопустимо.

Укладка должна гарантировать устойчивое равновесие рюкзака на спине. Поэтому особенно плотно следует заполнить его нижние углы и предварительной упаковкой вещей в «блоки» (бумагой, картоном, в мешочки) исключить их перемещение в рюкзаке под влиянием толчков или тряски. Такая упаковка позволяет и быстрее доставать из рюкзака нужные вещи.

Для легко бьющихся предметов надо сделать специальные защитные чехлы. Так, термометр для измерения температуры воздуха можно безбоязненно переносить в рюкзаке, если он убран в отрезок металлической трубки диаметром около 2 см и уплотнен пробками и поролоновыми прокладками.

Термос предварительно оберните мягкими вещами, фотоаппарат можно убрать в котелок или завернуть в мягкое и положить ближе к клапану рюкзака. Наиболее «удароопасные» места рюкзака-у дна и наружные карманы. Ничего бьющегося класть туда нельзя.

Резиновый клей, бензин следует переносить в алюминиевых флягах. Во избежание проливания лекарств в аптечке или других жидкостей на горлышки пузырьков рекомендуется надевать резиновые соски или напалечники.

Уход за снаряжением

Плохой уход за снаряжением приводит к его порче или потере. Известны случаи, когда туристы были вынуждены прекратить путешествие из-за порчи опрометчиво оставленных у огня ботинок, сгорания палатки от искр неудачно расположенного костра, искривления брошенных где попало без распорок лыж, потери спичек, топоров, ведер и т. п. Во избежание этого следует придерживаться следующих правил.

В путешествии устанавливается персональная ответственность за каждый предмет снаряжения. Передавая вещь временно другому, требуйте ее возврата только в свои руки.

Применяйте яркую окраску для легко теряющихся предметов или привязывайте их. Например, окрасьте мешочки для продуктов, репшнуры, бахилы в оранжевый цвет - и они будут хорошо заметны как в темной траве, так и на белом снегу. Нож, компас, блокнот, карандаш носите на шнурках, привязанных к карману (поясу). К заушинам очков привяжите резинку - при падении они не соскочат и не разобьются.

Прежде чем подумать об отдыхе, проверьте свое снаряжение и приведите его в надлежащий вид. Не откладывайте на утро осмотр и ремонт снаряжения. Укройте по возможности снаряжение от непогоды, не разбрасывайте его по лагерной площадке.

Очень осторожно относитесь к сушке вещей у открытого огня или на „нагревательных приборах. Особенно рискованно сушить у костра обувь. Это может привести к ее частичной, а иногда и полной непригодности для дальнейшего использования. Обувь лучше сушить, набивая ее впитывающими влагу предметами - носками, тряпками, бумагой, соломой.

Ремонт в походных условиях

Ремонт палатки, рюкзака, одежды. Порванные места обычно зашивают нитками или наклеивают заплаты с помощью клея БФ-б. Клеем смазывают соединяемые поверхности, дают им высохнуть, опять смазывают, подсушивают, после чего соединяют. Место соединения желательно подвергнуть термообработке - прижать горячими камнями (вместо проглаживания утюгом). Небольшие отверстия заклеивают полоской лейкопластыря или изоляционной лентой.

Ремонт оболочки байдарки. Производят в следующем порядке: вырезают резиновую заплату по форме и размерам порванного места с припуском 4-6 см по периметру; зашкуривают склеиваемые поверхности наждачной бумагой или напильником; удаляют резиновую стружку; промывают поверхности очищенным бензином; наносят пальцем на латку и оболочку тонкий и ровный слой резинового клея и дают ему просохнуть в течение 5-10 минут («до отлила»); повторяют смазку и выдержку и, наконец, накладывают заплату на поврежденное место и прижимают по всей поверхности.

Если отверстие небольшое, то его наспех заделывают с двух сторон лейкопластырем. При значительном повреждении оболочки ее приходится сначала сшить суровыми нитками, а потом уже клеить.

Поломанные стрингеры и шпангоуты восстанавливают с помощью деревянных шин.

Ремонт лыж . Сверху лыжи накладывают фанерную шину, а на скользящую поверхность - шину жестяную, повторяющую своими изгибами желоб лыжи. Если поломки нет, а появилась трещина, это место надо сразу же укрепить жестью или алюминиевой пластинкой.

Для качественного ремонта можно использовать эпоксидную смолу холодной полимеризации и стеклоткань. Свежеприготовленным клеем обмазывают обломки лыж, тщательно складывают их и, если надо, укрепляют стеклотканью. Склеенное место помещают недалеко от печки: смола затвердевает при температуре 30-50° за несколько часов.

При наложении шин и перестановке креплений отверстия для шурупов делают с помощью сверл, Шурупы перед ввинчиванием смазывают жидкой лыжной мазью.

Ремонтный набор

(из расчета на группу в 6-8 человек)

* Берется в зависимости от конкретного снаряжения у группы.